CARTOUCHE CHASSEPOT

Celui là aussi est passée à la trappe.

Mais non mais non, je continue mes recherches....
Je viens d'ailleurs de ressortir mon vieux fusil Zouave de ma cave, il était temps de le nettoyer. Le calibre est de 58 donc d'un diametre de 14.7 mn.
Impressionant, plus petit que celui de Akoas, mais aussi puissant.
Le tir s'est éffectué à 75 métres sans grandes difficultés, mais les trous sur la cible étaient assez gros !!!!! L'arme est un fusil à percussion des années 1861....Un delice a tirer !! (Je ne pouvais finir l'article avant d'étre repartit au siecle dernier...en deux mots..il fallais que je tire ces vieux canons pour comprendre l'histoire du soldat !!!!) 8)

TRACE DE LA CARTOUCHE MILITAIRE D’ORIGINE.


Publié avec l’aimable autorisation de Monsieur Daniel GILBERTI et du site : http://www.histavia21.net/ sur lequel vous pourrez trouver d’autres tracés et renseignements d’époque dans les archives de l’ancien site munavia 21.



Cette cartouche devait pouvoir être fabriquée dans les corps de troupe par les soldats eux-mêmes en cas de besoin ...Notez tout de même la complexité de cet assemblage !

MESURES DE PRECAUTION.



Avant d’utiliser un fusil chassepot, il est sage de prendre quelques précautions.

Il est absolument nécessaire de contrôler l’état de l’obturateur en caoutchouc. S’il est d’origine, il est impératif de le remplacer, car il a dans ce cas perdu toute son élasticité. Il est fendillé et durci. Il va céder au premier coup tiré et ceci est très dangereux.

S’il a été remplacé par l’ancien propriétaire du fusil, contrôler son épaisseur (10mm) et son diamètre extérieur (18mm), ainsi que sa souplesse. Dans le doute, mieux vaut le remplacer par un obturateur neuf.

Si l’obturateur est absent, il faut bien évidemment en trouver un ou en fabriquer un au côtes indiquées ci-dessus.

Il est obligatoire de monter un obturateur en bon état tant pour la sécurité au tir que pour déterminer les dimensions de notre future cartouche.

Où se procurer actuellement un obturateur de fusil Chassepot Mle 1866 ? Plusieurs solutions s’offrent à nous :

• Le Hussard – 8 rue du portail de ville BP 69 – 38353 LA TOUR DU PIN Cédex. Tel : 04.74.83.20.75 ou par internet http://www.lehussard.fr
  

• Contacter M. Chaussepied qui fabrique des obturateurs pour Chassepot 20 rue Croix-Moreau 18100 VIERZON
  

• Appliquer la méthode de M. Guy Jachet et fabriquer un obturateur à partir de joints de caoutchouc prévus pour la robinetterie.
  

A l’issue du tir, l’obturateur sera enlevé de la culasse et soigneusement nettoyé à l’eau savonneuse puis rincé et séché. L’obturateur ne doit pas rester en place sur l’arme lorsque celle-ci est stockée. Le contact avec l’huile peut provoquer un collage de l’obturateur dans la chambre rendant impossible l’ouverture de la culasse.





Veillons au grain.



Le grain est une pièce vissée dans le cylindre de la culasse mobile qui sépare l’intérieur du cylindre en deux compartiments. A l’avant du grain on trouve le logement de l’axe de la tête mobile et à l’arrière, le logement du ressort de l’aiguille avec son support et la tige guide se terminant par le « té » de fixation.

Le grain est percé d’un trou permettant juste le passage de l’aiguille. Le diamètre du trou du grain ne doit pas être excessif. Si l’encrassement dû au tir parvient en passant par le trou du grain à venir se déposer massivement dans le compartiment du ressort du chien, c’est que son diamètre est devenu trop important. Les gaz peuvent alors dans certains cas repousser violemment le chien en arrière et occasionner la rupture du « té », ce qui est très dangereux, puisque le chien alors désolidarisé de la culasse peut être projeté vers la face du tireur. Un autre point important à vérifier également est le diamètre du trou central de la tête mobile qui lui non plus ne doit pas être excessif.



Il faut retenir de tout ceci que normalement les gaz ne doivent pas pénétrer dans le compartiment arrière du cylindre de la culasse mobile. Compte tenu du principe de fonctionnement, ceci est en partie réalisable sous réserve que le grain soit en excellent état et que l’aiguille soit au bon diamètre. Si tel n’est pas le cas il y a lieu de remplacer les pièces défectueuses...ce qui n’est pas évident sauf pour ce qui concerne l’aiguille!

Afin de limiter encore le passage de l’encrassement par le grain, il est possible de placer une petite rondelle de caoutchouc derrière la tête mobile. Cette rondelle découpée à l’emporte pièce de 8mm dans un morceau de chambre à air est percée en son centre pour laisser le passage de l’aiguille.

Nous constatons que la vérification de l’état de la culasse avant de procéder au premier tir avec cette arme doit être effectuée avec le plus grand soin.

Pour notre sécurité, veillons au grain !!

Il est également conseillé de ne jamais aller jusqu’à l’encrassement total de la culasse qui peut occasionner le grippage ou la rupture de l’aiguille. Si celle-ci reste coincée dans la tête mobile, elle peut provoquer une mise à feu de la cartouche avant le verrouillage de la culasse avec les effets que l’on imagine...Prenons le temps d’observer l’extrémité de la tête mobile entre chaque tir et de nous assurer qu’elle tourne librement sur son axe.



PREMIERS ACHATS D’ACCESSOIRES ET D’OUTILLAGE.



Avant d’aller plus en avant dans notre étude, il est absolument nécessaire de faire quelques achats d’accessoires et d’outillage.

Nous nous sommes procuré deux obturateurs neufs et en avons profité pour acheter également deux aiguilles neuves. De ce côté là, nous sommes tranquilles pour un moment.

Au magasin de bricolage, nous avons acheté une longue baguette de bois rond, dont le diamètre est de 10,5mm. Et une clé plate de 9/11mm.

Afin de pouvoir être utilisée pour le démontage de la culasse du Chassepot, l’épaisseur de la fourche de 9mm de la clé plate est ramenée à 2mm par meulage et le contour de la fourche également adapté par meulage à cet usage spécifique. L’autre extrémité de la clé (la fourche de 11mm) qui ne nous sera d’aucune utilité est sectionnée. Cette partie de la clé est ensuite meulée de manière à former la lame d’un tournevis utilisable pour démonter la tête mobile ainsi que la vis de butée de la culasse mobile. Voila que nous avons fabriqué un bon outil comportant une fourche de 9mm d’un côté et une lame de tournevis de l’autre. Cet outil nous fera un long usage...

Obturateur, baguette, clé de démontage, nous possédons les outils et accessoires nécessaires à la poursuite de nos travaux.




DETERMINATION DU CALIBRE EXACT DE L’ARME.



La première dimension à connaître est le calibre exact de l’arme. Voici la procédure appliquée et les résultats obtenus avec une méthode très simple à la portée de tous les tireurs (il existe bien entendu d’autres méthodes, comme par exemple le moulage d’une empreinte de soufre fondu ou de cerrosafe).



1. Utiliser un projectile en plomb mou, brut de fonderie, d’un diamètre supérieur à 11,60mm. Il est obtenu par exemple en utilisant un projectile destiné au 45/70 et en le faisant « gonfler » légèrement par l’application de quelques coups de maillet sur son nez plat ou par tout autre procédé.

2. Graisser légèrement le projectile.

3. Déposer la culasse de l’arme.

4. Maintenir l’arme verticalement, la plaque de couche de la crosse reposant sur une planche de bois.

5. Présenter le projectile pointe en avant à la bouche du canon et le disposer bien dans l’axe du canon.

6. Frapper la base du projectile à petits coups de maillet, de manière à le faire pénétrer dans le canon et toujours bien dans l’axe.

7. Continuer de frapper jusqu’au moment ou la base du projectile affleure la bouche du canon.

8. Interposer un petit morceau de baguette de bois dur entre le projectile et le maillet et faire pénétrer complètement le projectile de 2 ou 3 centimètres dans le canon.

9. Poser l’arme à plat sur l’établi.

10. Introduire la longue baguette par la chambre et la pousser au contact du projectile forcé.

11. Frapper à petits coups de maillet sur l’extrémité de la baguette pour chasser le projectile.

12. Récupérer le projectile et prendre les mesures des rayures qui y sont gravées, à l’aide du pied à coulisse.



Il est préférable de répéter plusieurs fois ces opérations, en utilisant bien sûr chaque fois un nouveau projectile, de manière à vérifier la régularité des mesures constatées.



Sur mon arme issue de la Manufacture Impériale de St Etienne en Juin 1866, le calibre exact mesuré est :



- 11mm sur le plat des rayures,

- 11,50mm à fond de rayures.



Je suis étonné, je m’attendais à des mesures un peu plus larges, dans le genre 11,10 et 11,60. Le calibre est donc serré. Si ce Chassepot avait été transformé, il aurait fait un excellent fusil Gras...

Nous allons donc bénéficier d’un large éventail de projectiles des calibres .457, c'est-à-dire 11,60mm, tout ce qui est prévu pour le 45/70 Gov dans un poids se situant autour de 25 grammes.



DETERMINATION DU PROJECTILE COMPATIBLE.



Le choix du projectile est effectué suivant le type de cartouche que l’on veut créer (reproduction d’une cartouche d’origine, ou cartouche simplifiée), mais aussi bien souvent en fonction des moules à balle dont on dispose pour d’autres armes et principalement le 45/70 Gov.

La reproduction exacte d’une cartouche d’origine est certes possible, mais ne présente pas d’intérêt particulier pour le tir à la cible et sa confection nécessite un moule à profil d’origine pour être « crédible ». Nous nous orienterons plutôt vers une cartouche à étui simplifié et dont le chargement donnera des résultats acceptables en cible.

Le projectile d’origine avait les caractéristiques suivantes : Il était en plomb pur comprimé. Le poids était de 25 grammes et la longueur de 25,3mm.

Avec ce projectile, la longueur de la cartouche finie était comprise entre 67,5 et 68,5mm.

La longueur de notre cartouche simplifiée devrait en principe avoir des dimensions voisines de celles-ci.



Le choix d’un moule adapté.



Nous allons étudier l’effet du calibrage sur la longueur maximum de la cartouche, à partir de trois moules bien connus parmi les productions de LYMAN et R.C.B.S., donnant des projectiles dont les mesures se rapprochent de celles de la balle Chassepot d’origine :



· LYMAN Référence 457124. Projectile à nez rond. Poids donné 24,94 grammes. Longueur 26,5mm environ.



· LYMAN Référence 457193. Projectile à nez plat. Poids donné 26,24 grammes. Longueur 26,5mm environ.



· R.C.B.S. Référence 45-405 FN. Projectile à nez plat. Poids donné 26,24 grammes. Longueur 26,5mm environ. A la particularité de pouvoir être muni d’un gas-check.

Les projectiles seront calibrés successivement à 11,60mm (.4566915) puis à 11,48mm (.4519671).

Bien entendu, il est tout à fait possible d’utiliser un moule provenant d’un autre fabricant (LEE, LYNX, SAECO etc.) et dont les caractéristiques seront proches de celles des moules ci-dessus.

DETERMINATION DE LA LONGUEUR DE LA CARTOUCHE FINIE.



La méthode est très simple. Il suffit de tracer à l’aide d’un crayon et avec le plus grand soin, des repères sur la baguette en bois introduite par la bouche du canon.



Distance entre la tête mobile de la culasse et la bouche du canon.



La première mesure à trouver est la distance entre la tête mobile de la culasse et la bouche du canon :



1. Installer l’obturateur neuf sur la tête de la culasse mobile. S’assurer que celle-ci peut tourner librement sur son axe et que le jeu de cette pièce n’est pas excessif.

2. Remonter la culasse sur l’arme. Fermer et verrouiller la culasse. S’assurer que le chien est en position arrière (à l’armé), l’aiguille ne doit surtout pas faire saillie dans la chambre de l’arme.

3. S’assurer que la tranche de la baguette en bois est bien nette et perpendiculaire à son axe (qu’elle ne soit pas taillée en biseau !).

4. Introduire la baguette par la bouche du canon et la pousser au contact de la tête mobile de la culasse.

5. Poser la mine finement taillée d’un crayon à papier sur la baguette à l’extrémité de la bouche du canon.

6. Tout en maintenant une légère pression vers la culasse, faire tourner la baguette, de façon marquer un repère circulaire. Le trait doit être le plus fin et le plus régulier possible. Bien observer la position de la mine du crayon par rapport à la bouche du canon, car les autres marques devront être réalisées dans des conditions identiques.



Cette mesure ne sera effectuée qu’une seule fois. Elle ne changera plus.



Distance entre la tête mobile de la culasse et l’extrémité du projectile.



La distance mesurée entre l’extrémité de la tête mobile de la culasse et l’extrémité du projectile correspond à la longueur maximum de la cartouche finie (LCF). Cette mesure varie en fonction du profil du projectile. Elle varie également en fonction du calibrage d’un même projectile.

1. Déposer la culasse de l’arme.

2. Introduire le projectile dans la chambre, pointe en avant.

3. Pousser le projectile dans la chambre jusqu’en butée.

4. A l’aide d’une baguette quelconque, maintenir une pression constante sur la base du projectile de manière à l’empêcher de reculer (il est préférable de se faire aider pour cette opération...).

5. Introduire par la bouche du canon et dans le même sens la baguette de bois ayant servi pour effectuer la première mesure.

6. Pousser la baguette jusqu’au contact de la tête du projectile bloqué dans la chambre.

7. Poser la mine finement taillée d’un crayon à papier sur la baguette à l’extrémité de la bouche du canon, en veillant qu’elle soit positionnée de manière identique que précédemment.

8. Tout en exerçant une légère pression vers l’arrière, faire tourner la baguette dans le canon et tracer un repère circulaire le plus fin possible.

9. Cesser d’exercer une pression sur la base du projectile.

10. Chasser le projectile de la chambre du canon en le frappant d’un petit coup sec avec la baguette en bois.

11. Sortir la baguette du canon.

12. Mesurer avec précision la distance séparant les deux repères circulaires. C’est la longueur maximum de la cartouche finie avec ce projectile (LCF).



Il faut maintenant répéter ces opérations avec chaque projectile, afin de pouvoir déterminer avec précision la longueur de la cartouche en fonction du projectile utilisé.




DIFFERENTES LONGUEURS DE CARTOUCHES FINIES MESUREES.



Projectiles calibrés à 11,60mm :



LYMAN ref 457124 – LCF = 71,5mm

LYMAN ref 457193 – LCF = 71,5mm

R.C.B.S. ref 45-405FN – LCF = 69,0mm



Projectiles calibrés à 11,48mm :



LYMAN ref 457124 – LCF = 73,0mm

LYMAN ref 457193 – LCF = 73,0mm

R.C.B.S. ref 45-405FN – LCF = 70,0mm



Nous constatons que la longueur de la cartouche finie varie en fonction du type de projectile et du calibrage effectué. Nous constatons également que les deux projectiles LYMAN bien qu’ayant des profils et des poids différents donnent une même longueur de cartouche pour le même calibrage. Ceci peut nous être utile.





TROUVER UN MODELE DE CARTOUCHE.



Nous connaissons le calibre exact du canon de notre fusil et nous avons le choix entre trois projectiles utilisables. Nous connaissons la longueur de la cartouche à fabriquer.

Nous trouvons un modèle de cartouche dans un document des Arquebusiers de France daté de 1963 :

Cette cartouche est composée des éléments suivants :



1. d’une rondelle porte amorce en carton mince,

2. d’une amorce à ailettes,

3. d’un étui à poudre en papier,

4. d’une charge de poudre noire,

5. d’une rondelle en carton épais surmontant la charge de poudre,

6. d’un cône à balle en papier,

7. d’une balle en plomb à profil d’origine,

8. d’une ligature en fil assemblant solidement l’étui à poudre et le cône à balle.



Certains éléments tels que le carré en gaze de soie, la rondelle en caoutchouc, la collerette en carton embouti et l’étoile en papier à 10 pointes ont été supprimés. Cette cartouche est déjà beaucoup plus facile à fabriquer.



Les Arquebusiers de France ont été les premiers au début des années 60 à diffuser une méthode de fabrication de la cartouche pour le fusil Chassepot, après une étude de la cartouche réalisée par Claude Bories, que je considère comme le précurseur dans ce domaine. D’autres ont suivi, tels Georges Cunnington et Gérard Buhot, apportant chaque fois quelques astuces supplémentaires...




Pour un usage régulier au stand, il est nécessaire de faire très simple, de manière à fabriquer cette cartouche le plus facilement et le plus rapidement possible. Nous pouvons supprimer le cône à balle et bien sûr la ligature en fil. La charge propulsive sera adaptée en fonction du type de poudre utilisé.

C’est ce que nous allons étudier à présent, en reprenant certaines techniques déjà définies auparavant et en apportant nos astuces et notre expérience personnelles ainsi que la description d’un petit outillage absolument indispensable pour faciliter le chargement des cartouches.



LISTE DES COMPOSANTS A UTILISER.



Pour faciliter la fabrication de la cartouche, nous allons fixer notre choix sur un seul type de moule à balle et un seul type de poudre. Il sera aisé ultérieurement, avec l’expérience, de fabriquer une autre cartouche en faisant varier le type de projectile, le poids de la charge et même le type de poudre.



1. projectile LYMAN 457124, calibré et graissé à 11,48mm,

2. carton mince (0,3mm) provenant de paquets de cigarettes ou autres,

3. carton épais (2mm) provenant de calendriers ou autres,

4. semoule de blé dur moyenne de marque PANZANI,

5. poudre noire Suisse N°2, (2)

6. amorces à 4 ailettes RWS 1081 pour fusil à piston,

7. papier kraft gommé largeur 50mm, en rouleau,

8. colle en tube SADER bois à prise rapide,

9. graisse à balle (dont la recette est donnée ci-après)

10. graisse de vaseline.

Recette de la graisse à balle.



La graisse à balle utilisée peut être fabriquée à partir des ingrédients suivants :



50% de lanovaseline (mélange à parts égales de lanoline et de graisse de vaseline vendu au poids en pharmacie).

30% de cire d’abeille jaune.

20% de paraffine.



Avant le calibrage, les projectiles sont brièvement trempés dans la graisse fondue au bain- marie jusqu’au niveau de la dernière gorge de graissage, ou encore graissés « au doigt » avec cette graisse à l’état solide.

Utilisée pour le tir à la poudre noire, cette graisse a donné de très bons résultats. Son point de fusion se situe aux environs de 60°C.



Chacun peut bien entendu utiliser la graisse pour la poudre noire qui lui donne satisfaction et dont il se sert habituellement.



LISTE DE L’OUTILLAGE NECESSAIRE DISPONIBLE DANS LE COMMERCE.



Nous aurons besoin d’un petit outillage pour tracer et découper le papier kraft et le carton, peser les charges de poudre et manipuler les amorces :



1. ciseaux droits de bureau,

2. ciseaux à cranter de couturière,

3. emporte pièce de 12mm de diamètre,

4. stylo à pointe fine,

5. équerre, règle graduée...etc.

6. pince à linge (pour manipuler facilement les amorces !),

7. balance à poudre, dosette, entonnoir et tout le matériel nécessaire pour la poudre et la semoule,

8. pied à coulisse,

9. moule à balle,

10. calibreurs de diamètres 11,60mm et 11,48mm (les calibreurs Lee sont très pratiques !).



LISTE DE L’OUTILLAGE SPECIFIQUE A FABRIQUER PAR LE TIREUR.



Il y a peu de chose à fabriquer, mais de la précision de la réalisation de cet outillage dépend la régularité des étuis. Nous y apporterons le plus grand soin afin d’obtenir des cartouches de longueur et de diamètre réguliers, aussi précis que possible.



1. mandrin de confection et d’amorçage des cylindres d’étuis (peut éventuellement servir de bourroir),

2. tube de chargement,

3. piston de tassement,

4. tube de tassement de la charge (poudre + semoule + rondelles de carton),

5. bourroir,

6. gabarit du tracé de l’étui,

7. gabarit du tracé du calepin de la balle,

8. planche de chargement (pour éviter de culbuter l’étui pendant son chargement en poudre et en semoule).




Fabrication du mandrin de confection et d’amorçage des cylindres d’étuis.



Ce mandrin est réalisé dans un morceau de baguette en bois cylindrique dont le diamètre est de 12mm et la longueur d’une quinzaine de centimètres. L’une de ses extrémités est plate. L’autre est forée en son centre, d’un trou de 8mm de diamètre, sur une profondeur de 10mm.

Il est également possible pour réaliser ce mandrin, d’utiliser un morceau de tube d’aluminium de 12/8mm de même longueur. Le tube offre l’avantage lors du positionnement de la rondelle d’amorçage de laisser l’air circuler librement à l’intérieur de l’étui, évitant ainsi l’effet d’aspiration au moment de son retrait. Il est en outre très facile à fabriquer, puisqu’il suffit de couper le tube à la longueur désirée !



Si vous en avez la possibilité, confectionnez un mandrin dont le diamètre sera légèrement supérieur à 12mm. 12,1 ou 12,2 par exemple. Vous constaterez qu’il sera beaucoup plus facile d’installer les rondelles de carton lorsque les tubes auront été roulés sur ces mandrins d’un diamètre légèrement plus élevé. Cette astuce permet de gagner un temps fou !



Fabrication du tube de chargement.



Le tube de chargement est fabriqué dans un morceau de tube d’aluminium de 16mm de diamètre extérieur et 13mm de diamètre intérieur. Pour son chargement, l’étui est glissé à l’intérieur de ce tube. Le tube de chargement facilite l’introduction de la charge dans l’étui sans risquer de le déformer ou de le déchirer. Il permet de comprimer légèrement la charge à l’aide du bourroir.

La hauteur du tube de chargement doit obligatoirement être égale ou très légèrement inférieure à celle de l’étui amorcé et ses deux bases bien dressées perpendiculairement à son axe.

Dans notre cas 54mm est la longueur idéale.



Fabrication du piston de tassement.



Le piston de tassement a été fabriqué à partir d’une baguette de nettoyage de fusil de chasse dont le diamètre est de 12mm. Les éléments de cette baguette sont assemblés par des embouts en laiton qui se vissent les uns aux autres. J’ai récupéré une jonction mâle et une jonction femelle, en laissant un peu de bois à chaque extrémité, la partie la plus longue servant de poignée de manipulation.

Une rondelle de laiton est interposée entre les 2 pièces qui sont ensuite vissées l’une sur l’autre. Cette rondelle va servir de butée, afin de limiter l’enfoncement du piston dans le tube de tassement.

La hauteur du piston jusqu’à la butée doit être mesurée avec précision. Elle sera invariable quelle que soit la longueur de la cartouche à fabriquer ultérieurement.



Un seul modèle de piston sera nécessaire pour charger les différentes cartouches de Chassepot !

Dans notre cas, pour des raisons de commodité, le piston a été taillé à une longueur de 22,5mm.

Le diamètre du piston de tassement doit être ajusté de manière à ce qu’il coulisse très librement dans l’étui. Ce détail est à vérifier sur un étui assemblé et bien sec.



Fabrication du tube de tassement.



Le tube de tassement permet de compresser la charge à l’aide du piston, sans risquer de déformer ou de casser l’étui en papier de la cartouche.

Pour fabriquer le tube de tassement nous avons besoin de connaître 4 dimensions :



· la longueur de la cartouche finie (LCF),

· la longueur du projectile,

· la hauteur de la charge dans l’étui (poudre + semoule + rondelles de carton),

· la longueur du piston.



Nous connaissons la LCF = 73mm

Nous connaissons la longueur du projectile LYMAN calibré = 26,5mm

Nous déterminons la hauteur de la charge dans l’étui : 73mm – 26,5mm = 46,5mm

Nous connaissons la longueur du piston = 22,5mm



Pour déterminer la longueur exacte du tube de tassement, il suffit alors d’ajouter à la hauteur de la charge, la longueur du piston, soit : 46,5mm + 22,5mm = 69mm



Il ne nous reste qu’à couper un morceau de tube d’aluminium de diamètre extérieur 16mm et diamètre intérieur 13mm à la longueur précise de 69mm. Une échancrure, à 54mm de la base, sera pratiquée sur le haut du tube afin de pouvoir visualiser le sommet de l’étui et éviter ainsi de le déchirer lors de l’introduction du piston et du tassement de la charge.

Lors du tassement de la charge, dès que la butée du piston viendra au contact du tube de tassement, la hauteur de la charge sera compactée à 46,5mm. En y posant dessus le projectile LYMAN retenu, la LCF sera automatiquement de 73mm.

Nous constatons alors qu’il nous faudra fabriquer un tube de tassement par type de balle à utiliser.

Le piston quant à lui ne sera jamais modifié.

Pour la balle LYMAN calibrée à 11,60mm le tube de tassement devra avoir 67,5mm. Pour la balle R.B.C.S. calibrée à 11,48 il devra avoir 65,5mm et si elle est calibrée à 11,60 il devra avoir 65mm. Il devient aisé de changer de projectile en confectionnant simplement un petit morceau de tube à la bonne dimension.



Le plus compliqué est fait...




Fabrication du gabarit du tracé de l’étui.



Dan un morceau de tôle d’aluminium de faible épaisseur (0,5mm), découper un rectangle dont les dimensions sont les suivantes :



Longueur 54,5mm et largeur 42mm.



Ce rectangle va nous servir de gabarit pour tracer nos étuis sur le papier, sans avoir à manier à chaque fois la règle et l’équerre, ce qui serait très fastidieux.



Fabrication du gabarit du tracé du calepin de la balle.



Il est nécessaire dans le type de montage envisagé, de rattraper le jeu entre l’étui et le projectile qui s’y trouve. Nous allons pour cela enrouler la balle dans une petite bande de papier kraft, identique à celui utilisé pour la confection de l’étui qui viendra combler cet espace et maintiendra le projectile dans l’axe de l’étui.

Il ne s’agit pas vraiment d’un calepin puisque la base du projectile n’est pas enveloppée, mais plutôt d’une adaptation de l’étui au projectile. Son rôle n’est pas d’éviter le contact du projectile avec l’âme du canon, même s’il y participe. Cette bande de papier fait partie de l’étui et non du projectile.

Deux circonvolutions autour du projectile seront nécessaires pour rattraper le jeu entre le diamètre du projectile calibré à 11,48mm et le diamètre de l’intérieur de l’étui (12mm), pour assurer un maintien correct de la balle et son alignement parfait dans l’étui.

La première bande de guidage du projectile, celle qui suit l’ogive, ne doit pas être recouverte de papier puisque c’est elle qui est au contact du canon et détermine la longueur de la cartouche finie.

La largeur de la bande de papier ne devra donc pas dépasser 13mm.

Sa longueur sera égale à 2 fois la circonférence du projectile calibré et devra être adaptée pour chaque projectile.

Dans notre exemple elle sera égale à : 36,04 mm (circonférence du projectile) X 2 = 72,08mm.

Compte tenu de la largeur du trait de crayon, un gabarit rectangulaire de 71mm X 12mm est parfait. La longueur de la bande de papier découpée est juste suffisante et n’entame pas une troisième circonvolution autour du projectile.

Fabrication de la planche de chargement.



Choisir une planche de bois de 20 X 20cm et de 2,5cm d’épaisseur et percer en son centre un trou de 16mm de diamètre.

Notre cartouche sera placée dans ce trou pendant les opérations de chargement et ne pourra ainsi être malencontreusement renversée.



FABRICATION DE NOTRE PREMIERE CARTOUCHE



Nous avons réuni tous les outils, accessoires et composants pour la confection de notre première cartouche. Le moment est venu de la réaliser.

Nous allons diviser la tâche en séquences distinctes :



Confection des cylindres d’étui.



Sur le papier kraft, tracer des rectangles à l’aide du gabarit d’étui. Laisser un espace d’environ 1cm entre chaque rectangle.

Séparer les rectangles à l’aide des ciseaux à papier, en gardant à droite la bande de 1cm dépassant du trait.

Couper à l’aide des ciseaux à cranter la bande de 1cm qui se trouve à droite du trait, de manière à ce que les « dents » se trouvent à l’extérieur du trait délimitant la largeur du rectangle.

Couper enfin la petite bande sur la longueur.

Nous obtenons un rectangle aux dimensions requises pour la confection de l’étui (54,5 X 42mm) et dont l’une des bases est extérieurement très régulièrement dentelée.

Il suffit maintenant de placer le rectangle de papier kraft sur le mandrin dans le sens de la longueur, partie dentelée à droite et surface gommée au contact du mandrin. Rouler le papier sur le mandrin pour former un cylindre parfait, les extrémités de la base plate se rejoignant et se chevauchant parfaitement sur le même plan. Humecter légèrement et coller les bords l’un sur l’autre.

Dégager le cylindre du mandrin et laisser sécher.




Découpe de la rondelle support d’amorce.



La rondelle de support d’amorce sert, comme son nom l’indique à recevoir et à fixer l’amorce. Cette rondelle est relativement fine, car elle doit être percée par l’aiguille et suffisamment solide pour constituer un culot rigide à la cartouche.

La rondelle support d’amorce est découpée à l’emporte pièce de 12mm dans le carton d’emballage de paquet de cigarettes de 0,3mm d’épaisseur. L’une des surfaces de ce carton est glacée, c’est sur cette surface que sera collée l’amorce.



Confection du culot amorcé de la cartouche.



Une amorce à 4 ailettes RWS 1081 est maintenue entre les mâchoires d’une pince à linge qui nous sert en quelque sorte d’étau à main, et en facilite grandement la manipulation !

La coupelle de l’amorce est remplie de poudre noire Suisse n°2 et soigneusement arasée.

Chacune des 4 ailettes est enduite d’une fine couche de colle à bois SADER forte (à l’aide d’un cure-dent en bois par exemple).

La rondelle support d’amorce (face glacée) est posée sur l’amorce et centrée.

L’ensemble est retourné sur la table de travail, la pince à linge est enlevée.

Le centrage de l’amorce sur la rondelle est parachevé, puis une pression de quelques secondes est exercée sur l’amorce avec le doigt. L’amorce est maintenant solidement collée sur la rondelle de carton.

Laisser sécher.




Découpe de la rondelle de finition du culot de l’étui.



La rondelle de finition du culot de l’étui est découpée à l’emporte pièce de 12mm de diamètre dans le même papier kraft gommé que l’étui lui-même.



Assemblage des trois composants de l’étui.



L’amorce du culot amorcé est introduite dans la cavité du mandrin de confection et d’amorçage des cylindres d’étuis, forée à l’une de ses extrémités pour cet usage.

Le mandrin et le culot amorcé sont alors introduits dans le cylindre d’étui par l’orifice à bord droit.

Le mandrin est poussé dans le cylindre d’étui jusqu’au moment ou la base de la rondelle amorcée va se trouver sur le trait de crayon indiquant la base de la zone crantée.

Humecter les « dents » du crantage et les rabattre sur la rondelle amorcée pour les coller sur celle-ci.

Presser fortement le culot de la cartouche sur la table de travail en appuyant sur le mandrin quelques instants.

Humecter la rondelle de finition et la coller sur le culot de l’étui. Presser à nouveau le culot de l’étui sur la table de travail. Cette rondelle va parfaire le collage du crantage sur la rondelle amorcée en renforçant sa solidité.

Retirer le mandrin de l’étui terminé (c’est ici que l’on s’aperçoit que le tube d’aluminium est plus pratique que le mandrin en bois plein !).

Laisser sécher.

Découpe des deux autres rondelles de carton.



Deux autre rondelles de carton sont encore nécessaires : l’une de 0,3mm d’épaisseur séparant la charge de poudre de la semoule et l’autre de 2mm d’épaisseur assurant la fermeture rigide de la cartouche chargée.

Toutes deux seront découpées à l’aide de l’emporte pièce de 12mm de diamètre.



Préparation des charges.



Les charges de poudre et de semoule seront soigneusement pesées puis stockées dans des tubes prévus à cet effet. Bien que le risque de double charge soit ici inexistant, il ne sera préparé que le nombre exact de charges correspondant au nombre d’étuis à charger. Les mêmes précautions seront prises que pour les charges de cartouches à étuis métalliques.





Chargement de l’étui.



Si la longueur de la cartouche finie est invariable en fonction du projectile choisi et de son calibrage, la charge quant à elle peut être adaptée à votre gré, pourvu qu’elle ne dépasse pas le volume imparti dans l’étui. Nous pouvons utiliser des types de poudres noires différents compatibles avec l’arme, avec des charges plus ou moins puissantes en fonction des résultats envisagés (Mousquet tir, PNF1, Suisse n°4, Suisse n°2).

Pour la cartouche décrite dans le présent article et destinée au tir à 100 mètres, une charge de 3,7 grammes de poudre noire Suisse n°2 est suffisante.

L’espace restant libre dans l’étui sera comblé par une rondelle de carton de 0,3mm d’épaisseur, 1,25 gramme de semoule de blé dur moyenne de marque PANZANI et une rondelle de carton de 2mm d’épaisseur.

Voici maintenant la procédure appliquée pour le chargement de l’étui.



· Introduire l’étui amorcé dans le tube de chargement,

· Placer le tube dans le trou de la planche de chargement (pour la stabilité),

· A l’aide de l’entonnoir, verser la dose de poudre noire dans l’étui et tapoter légèrement pour égaliser la surface,

· Introduire la fine rondelle de carton dans l’étui et la pousser au contact de la poudre à l’aide du bourroir. C’est la phase la plus délicate du chargement, mais si le diamètre de l’étui est très légèrement supérieur à 12mm, il devient alors très facile de faire descendre cette rondelle sans qu’elle se mette en travers. Compresser légèrement la poudre.

· Toujours à l’aide de l’entonnoir, verser la dose de semoule dans l’étui et tapoter légèrement pour égaliser la surface de la semoule,

· Introduire la grosse rondelle de carton dans l’étui et la pousser au contact de la semoule à l’aide du bourroir (mêmes observations que pour la rondelle plus fine),

· A l’aide du bourroir, chasser l’étui chargé du tube de chargement,

· Introduire l’étui chargé dans le tube de tassement,

· Placer le tube dans le trou de la planche de chargement (pour la stabilité),

· Compresser la charge à l’aide du piston de tassement en tapotant jusqu’au moment où la butée du piston va rencontrer le haut du tube de tassement. Attention toutefois de ne pas compresser la charge exagérément. Il s’agit de poudre noire, donc prudence. Réduire le volume de semoule ou l’augmenter si nécessaire...



L’étui est chargé et en le surmontant du projectile prévu, nous pouvons contrôler que la longueur de la cartouche finie est exactement celle qui a été calculée: 73mm.

En répétant ces opérations pour chaque étui, nous obtenons une régularité parfaite de la longueur des cartouches finies.



Ils sont vraiment pratiques ces petits outils !!






Positionnement du projectile dans l’étui.



Le projectile a été graissé puis calibré à 11,48mm. Nous devons maintenant l’enrouler dans le petit calepin rectangulaire afin d’adapter son diamètre à celui de l’étui, en respectant toujours le même sens d’enroulement. Ceci fait, le projectile calepiné est glissé dans l’étui et nous pouvons constater que la rigidité de la cartouche est suffisante et sa longueur totale tout à fait conforme à nos calculs !

Notre cartouche est terminée.




CHAMBRAGE DE LA CARTOUCHE.



Préparation de l’arme et mesure de sécurité.



La cartouche que nous venons de fabriquer n’est pas un gadget. Il s’agit d’une cartouche très puissante qu’il convient de manipuler avec précaution. Nous allons effectuer un essai de chambrage de cette munition, afin de contrôler son adéquation à notre arme.



· déposer la culasse de l’arme,

· déposer la tête mobile de la culasse et installer l’obturateur neuf sur son axe,

· A l’aide de la clé plate de 9, séparer le chien du cylindre de la culasse,

· enlever le porte-aiguille et l’aiguille,

· enlever l’aiguille du porte-aiguille,

· remonter le porte-aiguille sur le support en T,

· remonter le chien sur le cylindre de culasse en revissant l’écrou,

· Remonter la tête mobile équipée de l’obturateur sur la culasse,

· Remonter la culasse sur l’arme.


Les essais de chambrage de la munition vont pouvoir être effectués avec un maximum de sécurité, puisque la culasse est dépourvue de l’aiguille de percussion. Cette précaution n’est pas inutile...





Essai de chambrage.



Nous avons pris la précaution d’ôter l’aiguille de percussion, mais malgré cela les essais de chambrage doivent être effectués dans un lieu ne présentant aucun risque pour l’environnement humain ou matériel. Le lieu idéal pour ces essais est bien sûr le stand de tir lui-même (personne devant, le canon est dirigé vers les cibles, port des lunettes etc.). Gardons à l’esprit que nous manipulons une munition réelle !!



· ouvrir la culasse,

· introduire la cartouche dans la chambre et la pousser bien à fond avec le doigt,

· enduire l’extrémité du pousse cartouche d’un peu de rouge à lèvres,

· fermer la culasse doucement et la verrouiller (ceci doit se faire sans forcer),

· ouvrir la culasse,

· chasser la cartouche chambrée à l’aide de la baguette en bois introduite par la bouche de l’arme,

· observer le culot de la cartouche qui doit être marqué de la trace du pousse cartouche, indiquant que celui-ci vient bien à son contact.



Répéter les essais avec plusieurs cartouches différentes. Si la manœuvre de fermeture de la culasse peut être effectuée sans forcer et que le culot de la cartouche est marqué mais non déformé par le pousse cartouche, c’est que la longueur de la cartouche est parfaite !!



C’est exactement la bonne longueur pour éviter le classique raté de la cartouche du premier coup lorsque l’arme est encore parfaitement propre.





En sera-t-il de même après le tir de quelques cartouches ? Non, certainement pas et il nous faudra réduire légèrement la longueur totale de la cartouche finie, de manière à ce qu’elle soit compatible avec une chambre encrassée. Est-ce donc si compliqué ? Heureusement non, et nous allons y revenir.






GRAISSAGE DES CARTOUCHES.



La cartouche du Chassepot est dite combustible. En fait, le laps de temps entre le départ du coup et l’expulsion des résidus hors du canon est bien trop court pour que la combustion du papier soit complète. Le papier est déchiqueté plutôt que brûlé par l’explosion. Le papier kraft que nous utilisons pour confectionner facilement l’étui de la cartouche est épais, rigide et comporte une face gommée. C’est donc un papier très solide et c’est pour cette raison qu’il est utilisé pour sceller des colis.

Si nous faisons brûler un morceau de ce papier, nous nous rendons compte qu’il brûle difficilement, incomplètement et que la cendre est épaisse.

Si nous enduisons la face non gommée du papier kraft d’une légère pellicule de graisse de vaseline et qu’ensuite nous le faisons brûler, nous nous apercevons qu’il brûle complètement et bien plus facilement. La cendre de ce papier gras est également plus fine. La combustion est bien meilleure.

Nous allons donc enduire l’étui de la cartouche d’une mince pellicule de graisse de vaseline. L’excédent sera essuyé avec un chiffon. Le papier doit être juste gras pour être ainsi fragilisé.

Une question nous vient immédiatement à l’esprit : la graisse ne va-t-elle pas traverser le papier et venir contaminer la charge de poudre? Faisons alors une autre expérience et essayons de faire coller un morceau de papier kraft dont la face non gommée a été enduite de graisse de vaseline. Nous nous apercevons que la colle n’a rien perdu de ses propriétés. La graisse ne traverse pas la colle et ne vient donc pas au contact de la poudre. La pellicule gommée du papier kraft est imperméable à la graisse qui protège la poudre de l’humidité ! En appliquant une mince pellicule de graisse sur toute la surface de l’étui, nous avons amélioré la protection de la cartouche contre l’humidité et rendu le papier kraft plus facile à déchiqueter et à brûler. C’est un peu comme si nous avions utilisé un papier beaucoup plus fin pour fabriquer notre étui.

Le graissage des cartouches juste avant la séance de tir contribue à limiter un peu l’encrassement de la chambre de l’arme et à faciliter l’expulsion des résidus imbrûlés.



Il ne nous reste plus qu’à nous rendre au stand de tir pour y goûter notre production...

CONCLUSIONS A L’ISSUE DU PREMIER TIR.



· Le graissage des étuis est important pour le fonctionnement de l’arme,

· La longueur de la première cartouche à tirer lorsque la chambre est parfaitement propre doit être égale à 73mm,

· La longueur des cartouches à tirer lorsque que la chambre est sale doit être de 70mm,

· Le tassement de la charge doit être suffisant pour permettre une très légère souplesse de l’étui, afin de permettre une certaine adaptation de la longueur totale de la cartouche lors de la fermeture de la culasse,

· La vitesse initiale du projectile avec la charge retenue se situe aux environs de 321 m/sec,

· L’expulsion des imbrûlés après le tir peut se faire en soufflant simplement dans le canon par la chambre,

· La visée s’effectue avec la hausse à 200m, plein centre et à droite du visuel sur cible C50 disposée à la distance de 100 mètres,

· Le recul de l’arme avec cette munition est très doux,

· Une cartouche forcée exagérément dans la chambre par la culasse se déforme et provoque des incidents de tir qui peuvent être dangereux,

· Il est nécessaire de s’imposer un cycle de nettoyage de la chambre avec la brosse, dès que le forcement de la culasse lors de la fermeture devient sensible.



Modification de la longueur du tube de tassement.



Notre cartouche lorsque la chambre de l’arme est très propre doit avoir une longueur de 73mm. La même cartouche dans une chambre encrassée doit avoir une longueur de 70mm. Il nous faut donc simplement raccourcir la longueur du tube de tassement de 3mm pour obtenir une cartouche dont la longueur finie sera de 70mm.

J’ai pour ma part opté pour la fabrication d’un second tube de tassement, opération très facile à réaliser et qui permet d’obtenir un jeu d’outils complet pour un projectile donné.

Si vous choisissez de raccourcir le premier tube de tassement ou lieu d’en fabriquer un nouveau, il vous suffira pour obtenir la bonne longueur de la première cartouche, d’ajouter des rondelles de carton sur une hauteur de 3mm au dessus de la charge normale.





Modification de la hauteur de la charge pour une cartouche de 70mm de long.



La charge de poudre est inchangée, elle reste de 3,7 grammes de Suisse n°2.

Les rondelles de carton ne changent pas non plus.

Seul le volume de semoule doit varier, afin de diminuer la hauteur totale de la charge de 3mm (poudre + semoule + rondelles de carton). Il est ici nécessaire de procéder par tâtonnement.

Après quelques essais, la charge de semoule qui convient pour cette nouvelle longueur de cartouche est fixée à 1 gramme.



FABRICATION D’UN NOUVEAU LOT DE CARTOUCHES.



Un nouveau lot de cartouches est fabriqué en tenant compte des constatations ci-dessus.



· 3 cartouches de premier coup d’une longueur de 73mm,

· 10 cartouches d’une longueur de 70 mm munies de la balle Lyman 457124 à tête ronde graissée et calibrée à 11,48mm,

· 10 cartouches d’une longueur de 71 mm munies de la balle Lyman 457193 à tête plate également graissée et calibrée à 11,48mm.




SEANCE DE TIR DE CONFIRMATION.



Cette séance de tir a pour objectif de tester le tir de cartouches de longueur différente, adaptées à l’encrassement progressif de l’arme.

Une petite rondelle de caoutchouc de 8mm de diamètre a été placée derrière la tête mobile de la culasse, de manière à limiter le passage des gaz dans le compartiment arrière du cylindre par le trou du grain.



Il a été constaté qu’après le tir de 2 cartouches dites « de premier coup », c'est-à-dire fabriquées à la longueur maximale, il était possible de poursuivre le tir en utilisant des cartouches raccourcies à 70mm sans procéder au nettoyage de la chambre. Evidemment, la précision s’en ressent un peu. Comme lors de la séance de tir précédente, le nettoyage de la chambre a été effectué après le 8^ème coup.

Après chaque coup tiré, l’état de l’obturateur a été observé et la vérification de la libre rotation de la tête mobile sur son axe effectuée. Au fur et à mesure de l’exécution des tirs, cette rotation devenait plus difficile, démontrant un état d’encrassement de plus en plus important du compartiment avant du cylindre de la culasse mobile et de l’axe de la tête mobile qui s’y trouve.

Les dernières cartouches tirées étaient celles pourvues de projectiles à tête plate, mises à la longueur de 71mm. Afin d’observer la précision de ces cartouches, un nettoyage de la chambre a été effectué entre chaque coup. Immédiatement, notre Chassepot a démontré une réelle précision malgré ses organes de visée des plus sommaires et une contre visée obligatoire toujours à droite du visuel. Avec application, cette fois il devient difficile de sortir du visuel avec un joli groupement 8/9 à 11 heures.

Avec un peu d’entraînement, de bonnes conditions de visibilité et en veillant à la propreté de la chambre, il est possible d’effectuer d’excellents tirs avec notre légendaire fusil Chassepot.

Ah ! Si seulement il se produisait moins d’encrassement, mais comment faire ?

Quelques réflexions.



Nous savons maintenant fabriquer une cartouche pour le fusil Chassepot qui donne de bons résultats pour peu que l’on prenne la précaution de brosser régulièrement l’intérieur de la chambre afin d’éliminer les résidus de combustion. Nous ne pouvons cependant renoncer à nous poser quelques questions.

Est-il possible que nos vaillants soldats de ce conflit de 1870 se soient vus dotés d’un fusil nécessitant un nettoyage aussi fréquent ? Un fusil présentant de tels inconvénients aurait-il réellement été adopté aussi rapidement ? Evidemment, la réponse est non...

Nos anciens ne subissaient donc pas un encrassement aussi important de leur arme, sinon le procédé aurait été purement et simplement rejeté. Il se produisait certes un encrassement de l’arme et de son mécanisme du fait même de l’utilisation de la poudre noire, mais cet encrassement devait être jugé acceptable à cette époque. Le fusil Chassepot présentait donc plus d’avantages que d’inconvénients s’il était comparé aux armes se chargeant par la bouche du canon. Plus nous réfléchissons sur ces problèmes, plus nous constatons à chaque fois que quelque chose nous échappe.

Existe-t-il un moyen pour éviter un nettoyage moins fréquent et pourquoi la cartouche d’époque encrassait-elle moins la chambre ? Là est la question...



La cartouche d’époque est-elle réellement une cartouche combustible ?



Prenons le temps de bien observer une cartouche militaire d’origine et réfléchissons à la fonction que peut avoir chacun de ses composants. Ne nous y trompons pas, l’assemblage si compliqué à nos yeux avait sa raison d’être, ce n’était pas pour faire joli !

Cette cartouche que nous appelons « combustible » est-elle fabriquée avec des composants destinés à favoriser sa combustion ? Je ne le pense pas, d’autant plus qu’à cette époque, l’assemblage de tous les composants (amorce, poudre et projectile) dans un même étui, était encore jugé dangereux par certains spécialistes de l’armement.

Une amélioration (source ADF) de cette cartouche a même été proposée par Monsieur Boursier afin de donner plus de solidité à la cartouche, la préserver de l’humidité et favoriser le tir continu tout en diminuant le risque d’enclouage. Lors des essais, cette cartouche produisait également moins d’encrassement que la cartouche réglementaire. La cartouche de Monsieur Boursier comportait un étui verni à la gomme laque...



Le papier de l’étui.



D’entrée, et ceci va à l’encontre des idées reçues, je pense que l’on peut exclure pour la confection de l’étui à poudre, l’utilisation d’un papier nitré ou facilement inflammable (attention, je ne dis pas que cela était irréalisable !). Le papier était donc solide et de qualité courante. Exposé à une flamme, il brûlait normalement en produisant une cendre comportant des parties imbrûlées de surface variable.

Il y avait donc une combustion partielle du papier de l’étui au bref contact de la flamme produite par la déflagration de la charge de poudre et inévitablement une production de cendre dans la chambre même de l’arme.



La gaze de soie.



Quel pouvait bien être le rôle du carré de gaze de soie entourant l’étui en papier ?

En étudiant les propriétés de la soie naturelle, nous constatons qu’il s’agit d’un fil très solide qui ne brûle que s’il est exposé directement dans la flamme et dont la combustion s’arrête dès que l’on retire cette flamme. La soie chargée quant à elle ne brûle pas du tout, elle rougit. Immédiatement nous nous posons une nouvelle question : que vient faire une matière qui brûle difficilement dans une cartouche réputée pour être combustible ?

A mon avis, la gaze de soie enroulée autour de l’étui en papier devait avoir trois fonctions essentielles :



- Grâce aux propriétés du fil de soie naturelle, la solidité de l’étui de papier était renforcée. Serré dans cette enveloppe de gaze, l’étui risquait moins de se casser ou de se déchirer à la suite de déformations provoquées par les manipulations. En outre, si le papier venait à se rompre lors de la fermeture brutale de la culasse sur une chambre encrassée, la poudre restait emprisonnée dans la gaze de soie au lieu de se répandre dans la chambre.



- Lors du tir, une enveloppe pratiquement incombustible isolait les parois de la chambre du contact direct avec le papier de l’étui.





- Les résidus de combustion de l’étui en papier, maintenus à l’intérieur de l’enveloppe de gaze ne viennent pas souiller les parois de la chambre et sont plus facilement et plus complètement expulsés hors de l’arme sous l’action des gaz en provenance de la chambre ardente. (le rôle de la chambre ardente étant de provoquer le reflux des gaz de la face avant de la tête de la culasse mobile vers l’avant de la chambre et l’âme du canon, la charge de poudre de la cartouche doit être suffisamment importante pour obtenir un bon résultat).



Une cartouche militaire plutôt difficilement combustible.



En renonçant au principe de la cartouche combustible, nous employons des matériaux ne brûlant que difficilement et produisant de ce fait moins de cendre au départ du coup.

L’expulsion des résidus déchiquetés est facilitée par la gaze de soie qui tend à « enrober » ce qui reste de l’étui comme dans un chiffon.

Grâce à ce système, la chambre reste relativement propre après le tir. Il faut insister sur le mot « relativement », car malheureusement un encrassement dû à la combustion de la poudre noire est bien présent et se fera sentir au fur et à mesure de la répétition des tirs.

Cette théorie tend à prouver qu’au lieu d’être brûlés et donc de produire de la cendre, les composants de l’étui doivent au contraire brûler le moins possible et simplement être déchiquetés avant d’être expulsés hors du canon.



Le même papier avec moins de cendre.



L’idéal serait d’obtenir un étui totalement incombustible qui ne produirait plus alors aucune cendre... Ca c’est pour la théorie.

Il existe actuellement dans le commerce des produits permettant d’ignifuger le papier et le carton. J’ai donc tenté l’expérience sur mes étuis en papier kraft.

Je me suis procuré aux Ets LURIE un bidon de 1 litre de CARTOFLAM. Le fabricant déclare que ce liquide ne contient ni halogène ni produit toxique dangereux (3). Le papier à ignifuger doit être exempt de tout traitement imperméabilisant afin de bien s’imprégner.

Le support traité au CARTOFLAM est classé M1, c'est-à-dire qu’il devient non inflammable.





Un morceau de papier kraft a été imprégné de ce produit, puis mis à sécher. Présenté ensuite dans la flamme d’un briquet, le papier ainsi traité ne s’enflamme pas. S’il est laissé plusieurs secondes dans la flamme, il se consume, mais ne s’enflamme toujours pas. Dès que l’on retire la flamme, le papier cesse immédiatement de se consumer.

Il serait faux d’affirmer que la cartouche va devenir incombustible, mais il est certain que le papier ne s’enflammera plus compte tenu du traitement subi et de la brièveté de la flamme au départ du coup. Voici un procédé qui devrait réduire singulièrement le volume de cendre dans la chambre de notre Chassepot. L’ignifugation de l’étui en papier kraft ne peut donc être que bénéfique.



Méthode employée pour ignifuger les étuis.



Le produit est livré en bidon de 1 litre avec pulvérisateur (comme le produit utilisé pour nettoyer les vitres !). Afin de ne pas disperser le produit et compte tenu de la faible surface à traiter à chaque utilisation, j’ai préféré l’appliquer au pinceau sur la surface extérieure des étuis terminés, en veillant à sa bonne répartition et en prenant soin de ne pas en appliquer sur le culot supportant l’amorce.

Les étuis imprégnés sont ensuite mis à sécher, culot en l’air, sur une planche à clous. Veiller toutefois à ce que l’étui ne vienne pas se coller le long du clou du fait de l’humidification de la colle recouvrant tout l’intérieur du cylindre. Le séchage est rapide et au bout de quelques minutes, les étuis pourront être mis en vrac dans une boite sans aucun problème.

L’imprégnation de CARTOFLAM ne provoque pas de modification d’aspect ou de forme de l’étui. Lorsqu’il est sec, il est impossible de distinguer un étui traité d’un autre qui ne l’est pas. Il est donc nécessaire de procéder avec méthode pour éviter de les mélanger.





Chargement de l’étui.



Le chargement d’un étui ignifugé est effectué de manière identique à celui d’un étui qui ne l’est pas. La méthode de chargement décrite précédemment dans cet article sur la confection d’une cartouche pour le fusil Chassepot lui est donc applicable.



Charge de poudre.



Le brossage de la chambre entre chaque tir étant supprimé, le souffle produit par l’intermédiaire de la chambre ardente doit être suffisamment puissant pour expulser la totalité des résidus de papier. La charge de poudre de cette cartouche sera adaptée et comprise entre 4,5 et 5 grammes de Suisse n°4, donc proche de celle de l’époque qui était de 5,5 grammes.

Le volume à combler entre la poudre et la balle étant moins important, la semoule servant de bourre est supprimée et remplacée par des rondelles de carton.



Longueur des cartouches finies.



2 cartouches dites « de premier coup » sont à la longueur de 73mm. Toutes les autres sont mises à 70mm.



Graissage des étuis avant le tir.



Compte tenu de l’ignifugation des étuis en papier, seul le culot de la cartouche est graissé à la vaseline avant le tir.



Les essais au tir.



Quel changement !

Immédiatement mes suppositions se sont révélées exactes pour ce qui concerne la réduction du volume de cendre et les tirs peuvent se succéder sans éprouver le besoin de brosser la chambre. Le papier ignifugé est bien expulsé de la chambre et du canon sans s’enflammer et ne produit pratiquement plus de dépôt.

En compétition, les 13 coups pourront être tirés sans nécessité de se relever pour écouvillonner la chambre, sauf (et rarement) en cas d’incident de tir.



Les limites de l’encrassement du fusil.



Avec l’adoption de la cartouche Chassepot à étui ignifugé, les tirs peuvent se succéder à une grande cadence, mais l’encrassement de la chambre et de l’arme s’accumule inévitablement après chaque décharge.

Nous avons éliminé le dépôt de cendre résultant de la combustion du papier, ce qui était primordial pour faciliter l’introduction des cartouches, mais comme il a été dit précédemment, la combustion de la poudre noire génère des résidus dans le canon, dans la chambre et dans le mécanisme de la culasse de l’arme. Ceci est malheureusement inévitable...

Alors quelles sont les limites ?

Avant l’utilisation de cartouches ignifugées, je tirais 10 à 15 cartouches par séance en prenant soin de brosser la chambre régulièrement et de contrôler la libre rotation de la tête de culasse après chaque coup. Le faible nombre de cartouches tirées ne générait pas un dépôt de calamine trop important et trop gênant dans le compartiment avant du cylindre de culasse là où se loge l’axe de la tête mobile. Il en va tout autrement maintenant. Le tir successif de 20 ou 30 cartouches est aisément réalisable et si l’encrassement de la chambre est léger (comparé à ce qu’il était auparavant), l’encrassement du logement de l’axe de la tête mobile, lui, est important. La tête mobile tourne de plus en plus difficilement et l’on sent nettement que sa rotation est gênée par l’accumulation de la calamine, au point de provoquer des ratés de percussion par la déviation de l’axe de l’aiguille (rares heureusement).



Le système Chassepot a ses limites et nous devons les accepter...



Un démontage de la culasse devrait donc à mon avis, être effectué tous les 20 à 25 coups afin de permettre le nettoyage de la tête mobile et de son logement. Cet entretien me semble indispensable dès que le besoin s’en fait sentir, pour veiller au bon fonctionnement de l’arme et à la sécurité du tireur.

Celui qui désire tirer un grand nombre de cartouches en une seule séance et que le nettoyage au stand rebute, pourra s’équiper d’une seconde culasse. Il sera facile d’ôter la culasse encrassée et d’installer une culasse propre pour continuer le tir...Tout est possible !



Après le tir, un conseil...



En refroidissant, la tête mobile risque de se gripper dans son logement. Dès la fin du tir, prendre la précaution de l’ôter de la culasse permettra d’éviter bien des difficultés lors du démontage complet pour le grand nettoyage.





EN CONCLUSION.



Nous voici arrivés au terme de cet article et notre impérial fusil vient de nous faire pour notre plus grand plaisir, une nouvelle démonstration de ses qualités mécaniques et balistiques. S’il est des armes qui fascinent pour ce qu’elles représentent de souffrances et d’espoirs, le Chassepot Mle 1866 avec le fusil an IX et le Lebel Mle 1886/93 est de celles-là. Il nous a fait comprendre toutes les difficultés rencontrées par nos vaillants troupiers et ce qu’a pu être toute leur angoisse dans l’ardeur des combats...



Aujourd’hui, tous les heureux possesseurs d’un fusil Chassepot vous le diront, la fabrication de la cartouche nécessite une bonne dose de passion et surtout de patience. Toutes les opérations sont longues et répétitives, mais c’est là tout ce qui fait l’intérêt de l’utilisation de cette arme historique.

Alors maintenant courage et au travail!

Il existe encore bien d’autres possibilités pour faciliter la fabrication de cette cartouche. Libre à vous d’utiliser la méthode qui vous convient le mieux.



Avec l’expérience et l’outillage dont nous disposons maintenant, tout devient possible et comme j’ai l’habitude de le dire : tirer au Chassepot ça se mérite !

Merci Maraninchi pour cet exposé aussi precis.

Y a pas de quoi le plus dur c'est de le mettre sur le forum sans se tromper

Merci ;

Putain ces "CORSES" meme avec de la Farine de Chataigne , il te font une

commandoair40 a écrit:

Merci ;

Putain ces "CORSES" meme avec de la Farine de Chataigne , il te font une

Même avec des balles de PING PONG

maraninchi a écrit:

Y a pas de quoi le plus dur c'est de le mettre sur le forum sans se tromper

Impréssionant Maraninchin, impréssionant ! Je t'applaudis petit coquin pour ce dossier pleinement rempli ! Au fait, ou a tu trouvé toute cette documentation instructive...Il serait bien de citer les sources peut-étre.. J'ai eu l'occasion de regarder plusieurs fois un "Needle Gun" comme ont dit ici, c'etait un fusil qui s'encrassait tres vite ....correcte. Merci donc de ce long dossier, tes descriptions et photos sont trés intérréssantes ! Il n'empéche que les fantassins Francais à la bataille de Sedan n'avaient pas le materiel pour faire leurs propres cartouches.. Ce genre de construction de cartouche nécessitait davantage de "matos" et de temps ! En garnison, peut étre, mais pas sur le terrain sous la mitraille ...Une cartouche en papier pour mousqueton se roule en un rien de temps, une cartouche Chassepot nécéssitait davantage de travail !!! L'invention de ce fusil etait une bonne demarche en avant, mais je ne sais pas si nos fantassins l'appreciaient pour autant....C'est pour cela que notre armée manqua de munition ! Il ne faut quand méme pas mélanger, "Hobbies" et "passe temps avec la réalité aussi...

et la question qui tue, sa met combien de temps a en faire une seule???

Toutes mes Félicitations pour ce dossier

heureusement que maintenant c'est plus nous qui les font

Très beau post excellente présentation et explications, MERCI BEAUCOUP pour cet excellent travail.

Pour ma part je réalise aussi des cartouches papier pour revolver et pour ce faire j' utilise des rouleaux de papier pour caisse enregistreuses, ils ont subi un traitement thermique qui favorise la combustion et limite l' encrassement.

A celà, j' ajoute un traitement supplémentaire soit au nitrate de potassium soit au collodion, disponibles en pharmacie. Dailleurs si çà intéresse quelqu' un j' ai pas mal de rouleaux qi pourraient convenir pour les cartouches chassepot .

voici une photo : Si intéressé me contacter en M.P :