Fusil mle 1866

Bonjour,
Superbe exposé !Merci pour tous ces renseignements!

Grognard de la République je te mets des photos pour étayer ton exposer


L'ensemble canon-boîte de culasse est composé du canon sur lequel vient se visser à sa partie postérieur la boîte de culasse.


Le canon porte les organes de visée et le tenon de baïonnette, la hausse est du type à gradin et curseur et le guidon est fixe.

hausse sur cran 150 m : (hausse de combat)

hausse sur cran 350 m
hausse relevée sur cran 500 m

numérotation des crans de la hausse

guidon

tenon de baïonnette

baïonnette montée


hausse modèle 1874 avec sa planchette supplémentaire

La boîte de culasse est entaillée d'une saignée permettant le passage de la culasse mobile. Il n'y a pas de magasin, l'alimentation se faisant manuellement au coup par coup.

culasse fermée



culasse ouverte : l'armement se fait en deux temps : 1) le chien est amené manuellement au cran d'armé
2) la culasse est ouverte)




culasse à la position de sûreté :
la mise à la sûreté s'effectue en quatre temps :

1) ouverture de la culasse
2) introduction d'une cartouche dans la chambre
3) mettre le levier de culasse à 45°
4) appuyer sur la détente en retenant le chien de façon à le placer dans le cran de sûreté


La culasse comprend quatre parties principales, le chien, le corps de culasse, la tête de culasse et l'aiguille :




chien

tête de culasse montée : (ici, vue de l'obturateur en caoutchouc)

tête de culasse nue

quadrillage sur levier d'armement : (ce quadrillage disparait à partir de 1868)

levier d'armement post 1868

culasse

cartouche mle 1866



Le bois est en une seule pièce, il est entaillé dans sa partie inférieure avant d'une saignée pour le passage de la baguette de nettoyage, il porte également les ressorts de grenadière et d'embouchoir


Les garnitures sont constituées des fixations du canon au bois, de la plaque de couche et du pontet
grenadière

embouchoir

plaque de couche

battant de crosse

pontet

Le côté gauche de la boîte de culasse comporte le marquage du fabricant et celui du modèle :

Le côté latéral gauche du canon comporte le marquage de l'année de fabrication précédée d'une lettre de série:

Le côté latéral droit du canon comporte le marquage de l'année de fabrication précédée d'une lettre:

Autres marquages:

je te le renvois en pièces détaché à TOI de le remonter

Merci GdlR et Maraninchi pour ce travail effectué sur ce beau fusil.

UN PEU D’HISTOIRE.



Tous les amateurs d’armes anciennes connaissent le fusil Chassepot. Les collectionneurs et les tireurs à l’arme ancienne en possèdent bien souvent un exemplaire dans leur panoplie, accroché au mur à l’entrée de leur salon ou précieusement gardé dans leur coffre de sécurité. On rencontre le Chassepot de temps en temps sur un stand de tir où il attire toujours les regards curieux et suscite bien des questions. Il est légendaire notre Chassepot et ceci à plus d’un titre.

Première arme réglementaire française à chargement par la culasse, notre vénérable fusil Mle 1866 appelé plus communément Chassepot du nom de son inventeur, autorisait pour la première fois le tir continu et le rechargement en position couché. Plus besoin de bourrer le canon, la baguette de chargement devenait inutile pour cette opération. Tous les composants de la cartouche amorce, poudre et projectile sont à présent assemblés dans un même étui de papier. Cette cartouche, dite combustible, est prête à l’emploi et directement introduite dans la chambre de l’arme à l’arrière du canon. La culasse mobile manœuvrée grâce à un levier, vient fermer l’arrière de la chambre et se verrouiller solidement sur le boîtier de culasse. L’arme est chargée. Il s’agit là d’un progrès énorme par rapport aux anciens systèmes à chargement par la bouche à l’aide de la baguette !

Globalement, ce fusil a donné satisfaction et le fonctionnement mécanique est parfait. Les ennuis rencontrés proviennent de la cartouche en papier et de l’encrassement qu’elle génère ! Lorsque le percuteur est encloué sur l’amorce gênant ou interdisant le retrait du chien vers l’arrière en position « armé », lorsqu’ il devient impossible après quelques coups tirés d’introduire une cartouche dans la chambre encrassée et de fermer la culasse, on peut aisément imaginer l’angoisse du soldat qui se retrouve impuissant au beau milieu d’une bataille ! Il ne lui restait plus alors qu’à nettoyer et peut-être même à démonter complètement la culasse de son arme et le moment était plutôt mal choisi...



Le fusil Chassepot est cependant un témoin et un acteur direct d’une page bien douloureuse de notre histoire nationale et à ce titre il mérite tout notre respect.





PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.



Lors du conflit de 1870, les deux principales armes d’infanterie utilisées par les Nations belligérantes étaient le fusil Dreyse pour la Prusse et le fusil Chassepot pour la France. Si ces armes sont toutes deux à chargement par la culasse, leur principe de fonctionnement est cependant très différent.



Fusil Dreyse :



De conception déjà ancienne le fusil Dreyse Mle 1841 était lors de sa mise en service réellement en avance sur ses concurrents. Il est à l’origine de l’adoption précipitée par la France en 1866 de la technique du chargement par la culasse, après la constatation que tout notre armement portatif à chargement par la bouche était devenu obsolète...Il avait fallu la victoire écrasante de la Prusse sur l’Autriche à Sadowa pour s’en convaincre !



Sur le fusil Dreyse, la mise à feu de la cartouche s’effectue au moyen d’une longue aiguille, traversant toute la charge de poudre de la cartouche avant de venir frapper l’amorce fixée à la base du sabot du projectile. La mise à feu s’effectue donc « en tête » de la charge de poudre, directement sous le projectile.

Le système retenu sur cette arme afin d’éviter les fuites de gaz vers la face du tireur au départ du coup est basé me semble-t-il sur l’élasticité ( ?) du métal. En effet, lors de l’explosion de la charge de poudre, la pression des gaz provoque une très légère dilatation de la tranche postérieure conique de la chambre, qui vient se plaquer dans un logement correspondant parfaitement usiné dans la tête de la culasse. L’étanchéité est ainsi théoriquement assurée mais ce système est imparfait et de dangereux crachements peuvent tout de même se produire hors de la chambre.



Fusil Chassepot :



Le fusil Chassepot bénéficie dès sa création de tous les avantages des derniers progrès réalisés dans les domaines de la métallurgie et de la balistique. Les caractéristiques du canon de la carabine de Vincennes Mle 1865 vont servir de modèle et être adaptées au nouveau fusil à chargement par la culasse.

Avec la réduction du calibre à 11mm, la balistique est excellente et bien supérieure à celle du fusil Dreyse.

Le système assurant l’étanchéité entre la chambre et la culasse du fusil est à cette époque révolutionnaire et pour la première fois une matière autre que le métal et le bois est utilisée pour la fabrication d’une arme. Cette matière c’est le caoutchouc.

L’étanchéité est obtenue en utilisant la remarquable élasticité du caoutchouc à la déformation et à sa faculté de retrouver sa forme initiale dès que cessent de s’appliquer les forces qui ont provoqué cette déformation. De quoi s’agit-il exactement ?



La tête mobile de la culasse est équipée d’une rondelle en caoutchouc de 10mm d’épaisseur. Cette rondelle est placée entre deux surfaces planes, à l’arrière la tranche fixe de la culasse et à l’avant la tranche de la tête mobile de la culasse. Ce dispositif est appelé obturateur. Lors de la fermeture de la culasse, la tête mobile équipée de l’obturateur est complètement introduite à l’intérieur de la chambre.

Au départ du coup, sous la poussée des gaz, la tête mobile recule comprimant ainsi l’obturateur en caoutchouc contre la surface fixe de la culasse. Bloqué à l’arrière, l’obturateur ne peut reculer et son diamètre va donc augmenter jusqu’à venir au contact de la paroi intérieure de la chambre, assurant ainsi une étanchéité parfaite.


Après le départ du coup, lorsque cesse la pression des gaz, l’obturateur reprend sa forme initiale grâce à son élasticité et repousse la tête mobile vers l’avant. Le chien tiré en arrière et accroché en position « armé », la culasse peut alors être ouverte par rotation d’1/4 de tour à gauche du levier de culasse.

Le système est mécaniquement parfait et aucune fuite ne peut se produire tant que l’obturateur et le mécanisme sont en bon état de fonctionnement.

TRACE DE LA CARTOUCHE MILITAIRE D’ORIGINE.


Publié avec l’aimable autorisation de Monsieur Daniel GILBERTI et du site : http://www.histavia21.net/ sur lequel vous pourrez trouver d’autres tracés et renseignements d’époque dans les archives de l’ancien site munavia 21.



Cette cartouche devait pouvoir être fabriquée dans les corps de troupe par les soldats eux-mêmes en cas de besoin ...Notez tout de même la complexité de cet assemblage !

MESURES DE PRECAUTION.



Avant d’utiliser un fusil chassepot, il est sage de prendre quelques précautions.

Il est absolument nécessaire de contrôler l’état de l’obturateur en caoutchouc. S’il est d’origine, il est impératif de le remplacer, car il a dans ce cas perdu toute son élasticité. Il est fendillé et durci. Il va céder au premier coup tiré et ceci est très dangereux.

S’il a été remplacé par l’ancien propriétaire du fusil, contrôler son épaisseur (10mm) et son diamètre extérieur (18mm), ainsi que sa souplesse. Dans le doute, mieux vaut le remplacer par un obturateur neuf.

Si l’obturateur est absent, il faut bien évidemment en trouver un ou en fabriquer un au côtes indiquées ci-dessus.

Il est obligatoire de monter un obturateur en bon état tant pour la sécurité au tir que pour déterminer les dimensions de notre future cartouche.

Où se procurer actuellement un obturateur de fusil Chassepot Mle 1866 ? Plusieurs solutions s’offrent à nous :

• Le Hussard – 8 rue du portail de ville BP 69 – 38353 LA TOUR DU PIN Cédex. Tel : 04.74.83.20.75 ou par internet http://www.lehussard.fr
  

• Contacter M. Chaussepied qui fabrique des obturateurs pour Chassepot 20 rue Croix-Moreau 18100 VIERZON
  

• Appliquer la méthode de M. Guy Jachet et fabriquer un obturateur à partir de joints de caoutchouc prévus pour la robinetterie.
  

A l’issue du tir, l’obturateur sera enlevé de la culasse et soigneusement nettoyé à l’eau savonneuse puis rincé et séché. L’obturateur ne doit pas rester en place sur l’arme lorsque celle-ci est stockée. Le contact avec l’huile peut provoquer un collage de l’obturateur dans la chambre rendant impossible l’ouverture de la culasse.





Veillons au grain.



Le grain est une pièce vissée dans le cylindre de la culasse mobile qui sépare l’intérieur du cylindre en deux compartiments. A l’avant du grain on trouve le logement de l’axe de la tête mobile et à l’arrière, le logement du ressort de l’aiguille avec son support et la tige guide se terminant par le « té » de fixation.

Le grain est percé d’un trou permettant juste le passage de l’aiguille. Le diamètre du trou du grain ne doit pas être excessif. Si l’encrassement dû au tir parvient en passant par le trou du grain à venir se déposer massivement dans le compartiment du ressort du chien, c’est que son diamètre est devenu trop important. Les gaz peuvent alors dans certains cas repousser violemment le chien en arrière et occasionner la rupture du « té », ce qui est très dangereux, puisque le chien alors désolidarisé de la culasse peut être projeté vers la face du tireur. Un autre point important à vérifier également est le diamètre du trou central de la tête mobile qui lui non plus ne doit pas être excessif.



Il faut retenir de tout ceci que normalement les gaz ne doivent pas pénétrer dans le compartiment arrière du cylindre de la culasse mobile. Compte tenu du principe de fonctionnement, ceci est en partie réalisable sous réserve que le grain soit en excellent état et que l’aiguille soit au bon diamètre. Si tel n’est pas le cas il y a lieu de remplacer les pièces défectueuses...ce qui n’est pas évident sauf pour ce qui concerne l’aiguille!

Afin de limiter encore le passage de l’encrassement par le grain, il est possible de placer une petite rondelle de caoutchouc derrière la tête mobile. Cette rondelle découpée à l’emporte pièce de 8mm dans un morceau de chambre à air est percée en son centre pour laisser le passage de l’aiguille.

Nous constatons que la vérification de l’état de la culasse avant de procéder au premier tir avec cette arme doit être effectuée avec le plus grand soin.

Pour notre sécurité, veillons au grain !!

Il est également conseillé de ne jamais aller jusqu’à l’encrassement total de la culasse qui peut occasionner le grippage ou la rupture de l’aiguille. Si celle-ci reste coincée dans la tête mobile, elle peut provoquer une mise à feu de la cartouche avant le verrouillage de la culasse avec les effets que l’on imagine...Prenons le temps d’observer l’extrémité de la tête mobile entre chaque tir et de nous assurer qu’elle tourne librement sur son axe.

PREMIERS ACHATS D’ACCESSOIRES ET D’OUTILLAGE.



Avant d’aller plus en avant dans notre étude, il est absolument nécessaire de faire quelques achats d’accessoires et d’outillage.

Nous nous sommes procuré deux obturateurs neufs et en avons profité pour acheter également deux aiguilles neuves. De ce côté là, nous sommes tranquilles pour un moment.

Au magasin de bricolage, nous avons acheté une longue baguette de bois rond, dont le diamètre est de 10,5mm. Et une clé plate de 9/11mm.

Afin de pouvoir être utilisée pour le démontage de la culasse du Chassepot, l’épaisseur de la fourche de 9mm de la clé plate est ramenée à 2mm par meulage et le contour de la fourche également adapté par meulage à cet usage spécifique. L’autre extrémité de la clé (la fourche de 11mm) qui ne nous sera d’aucune utilité est sectionnée. Cette partie de la clé est ensuite meulée de manière à former la lame d’un tournevis utilisable pour démonter la tête mobile ainsi que la vis de butée de la culasse mobile. Voila que nous avons fabriqué un bon outil comportant une fourche de 9mm d’un côté et une lame de tournevis de l’autre. Cet outil nous fera un long usage...

Obturateur, baguette, clé de démontage, nous possédons les outils et accessoires nécessaires à la poursuite de nos travaux.




DETERMINATION DU CALIBRE EXACT DE L’ARME.



La première dimension à connaître est le calibre exact de l’arme. Voici la procédure appliquée et les résultats obtenus avec une méthode très simple à la portée de tous les tireurs (il existe bien entendu d’autres méthodes, comme par exemple le moulage d’une empreinte de soufre fondu ou de cerrosafe).



1. Utiliser un projectile en plomb mou, brut de fonderie, d’un diamètre supérieur à 11,60mm. Il est obtenu par exemple en utilisant un projectile destiné au 45/70 et en le faisant « gonfler » légèrement par l’application de quelques coups de maillet sur son nez plat ou par tout autre procédé.

2. Graisser légèrement le projectile.

3. Déposer la culasse de l’arme.

4. Maintenir l’arme verticalement, la plaque de couche de la crosse reposant sur une planche de bois.

5. Présenter le projectile pointe en avant à la bouche du canon et le disposer bien dans l’axe du canon.

6. Frapper la base du projectile à petits coups de maillet, de manière à le faire pénétrer dans le canon et toujours bien dans l’axe.

7. Continuer de frapper jusqu’au moment ou la base du projectile affleure la bouche du canon.

8. Interposer un petit morceau de baguette de bois dur entre le projectile et le maillet et faire pénétrer complètement le projectile de 2 ou 3 centimètres dans le canon.

9. Poser l’arme à plat sur l’établi.

10. Introduire la longue baguette par la chambre et la pousser au contact du projectile forcé.

11. Frapper à petits coups de maillet sur l’extrémité de la baguette pour chasser le projectile.

12. Récupérer le projectile et prendre les mesures des rayures qui y sont gravées, à l’aide du pied à coulisse.



Il est préférable de répéter plusieurs fois ces opérations, en utilisant bien sûr chaque fois un nouveau projectile, de manière à vérifier la régularité des mesures constatées.



Sur mon arme issue de la Manufacture Impériale de St Etienne en Juin 1866, le calibre exact mesuré est :



- 11mm sur le plat des rayures,

- 11,50mm à fond de rayures.



Je suis étonné, je m’attendais à des mesures un peu plus larges, dans le genre 11,10 et 11,60. Le calibre est donc serré. Si ce Chassepot avait été transformé, il aurait fait un excellent fusil Gras...

Nous allons donc bénéficier d’un large éventail de projectiles des calibres .457, c'est-à-dire 11,60mm, tout ce qui est prévu pour le 45/70 Gov dans un poids se situant autour de 25 grammes.



DETERMINATION DU PROJECTILE COMPATIBLE.



Le choix du projectile est effectué suivant le type de cartouche que l’on veut créer (reproduction d’une cartouche d’origine, ou cartouche simplifiée), mais aussi bien souvent en fonction des moules à balle dont on dispose pour d’autres armes et principalement le 45/70 Gov.

La reproduction exacte d’une cartouche d’origine est certes possible, mais ne présente pas d’intérêt particulier pour le tir à la cible et sa confection nécessite un moule à profil d’origine pour être « crédible ». Nous nous orienterons plutôt vers une cartouche à étui simplifié et dont le chargement donnera des résultats acceptables en cible.

Le projectile d’origine avait les caractéristiques suivantes : Il était en plomb pur comprimé. Le poids était de 25 grammes et la longueur de 25,3mm.

Avec ce projectile, la longueur de la cartouche finie était comprise entre 67,5 et 68,5mm.

La longueur de notre cartouche simplifiée devrait en principe avoir des dimensions voisines de celles-ci.



Le choix d’un moule adapté.



Nous allons étudier l’effet du calibrage sur la longueur maximum de la cartouche, à partir de trois moules bien connus parmi les productions de LYMAN et R.C.B.S., donnant des projectiles dont les mesures se rapprochent de celles de la balle Chassepot d’origine :



· LYMAN Référence 457124. Projectile à nez rond. Poids donné 24,94 grammes. Longueur 26,5mm environ.



· LYMAN Référence 457193. Projectile à nez plat. Poids donné 26,24 grammes. Longueur 26,5mm environ.



· R.C.B.S. Référence 45-405 FN. Projectile à nez plat. Poids donné 26,24 grammes. Longueur 26,5mm environ. A la particularité de pouvoir être muni d’un gas-check.



Les projectiles seront calibrés successivement à 11,60mm (.4566915) puis à 11,48mm (.4519671).

Bien entendu, il est tout à fait possible d’utiliser un moule provenant d’un autre fabricant (LEE, LYNX, SAECO etc.) et dont les caractéristiques seront proches de celles des moules ci-dessus.

DETERMINATION DE LA LONGUEUR DE LA CARTOUCHE FINIE.



La méthode est très simple. Il suffit de tracer à l’aide d’un crayon et avec le plus grand soin, des repères sur la baguette en bois introduite par la bouche du canon.



Distance entre la tête mobile de la culasse et la bouche du canon.



La première mesure à trouver est la distance entre la tête mobile de la culasse et la bouche du canon :



1. Installer l’obturateur neuf sur la tête de la culasse mobile. S’assurer que celle-ci peut tourner librement sur son axe et que le jeu de cette pièce n’est pas excessif.

2. Remonter la culasse sur l’arme. Fermer et verrouiller la culasse. S’assurer que le chien est en position arrière (à l’armé), l’aiguille ne doit surtout pas faire saillie dans la chambre de l’arme.

3. S’assurer que la tranche de la baguette en bois est bien nette et perpendiculaire à son axe (qu’elle ne soit pas taillée en biseau !).

4. Introduire la baguette par la bouche du canon et la pousser au contact de la tête mobile de la culasse.

5. Poser la mine finement taillée d’un crayon à papier sur la baguette à l’extrémité de la bouche du canon.

6. Tout en maintenant une légère pression vers la culasse, faire tourner la baguette, de façon marquer un repère circulaire. Le trait doit être le plus fin et le plus régulier possible. Bien observer la position de la mine du crayon par rapport à la bouche du canon, car les autres marques devront être réalisées dans des conditions identiques.



Cette mesure ne sera effectuée qu’une seule fois. Elle ne changera plus.



Distance entre la tête mobile de la culasse et l’extrémité du projectile.



La distance mesurée entre l’extrémité de la tête mobile de la culasse et l’extrémité du projectile correspond à la longueur maximum de la cartouche finie (LCF). Cette mesure varie en fonction du profil du projectile. Elle varie également en fonction du calibrage d’un même projectile.

1. Déposer la culasse de l’arme.

2. Introduire le projectile dans la chambre, pointe en avant.

3. Pousser le projectile dans la chambre jusqu’en butée.

4. A l’aide d’une baguette quelconque, maintenir une pression constante sur la base du projectile de manière à l’empêcher de reculer (il est préférable de se faire aider pour cette opération...).

5. Introduire par la bouche du canon et dans le même sens la baguette de bois ayant servi pour effectuer la première mesure.

6. Pousser la baguette jusqu’au contact de la tête du projectile bloqué dans la chambre.

7. Poser la mine finement taillée d’un crayon à papier sur la baguette à l’extrémité de la bouche du canon, en veillant qu’elle soit positionnée de manière identique que précédemment.

8. Tout en exerçant une légère pression vers l’arrière, faire tourner la baguette dans le canon et tracer un repère circulaire le plus fin possible.

9. Cesser d’exercer une pression sur la base du projectile.

10. Chasser le projectile de la chambre du canon en le frappant d’un petit coup sec avec la baguette en bois.

11. Sortir la baguette du canon.

12. Mesurer avec précision la distance séparant les deux repères circulaires. C’est la longueur maximum de la cartouche finie avec ce projectile (LCF).



Il faut maintenant répéter ces opérations avec chaque projectile, afin de pouvoir déterminer avec précision la longueur de la cartouche en fonction du projectile utilisé.




DIFFERENTES LONGUEURS DE CARTOUCHES FINIES MESUREES.



Projectiles calibrés à 11,60mm :



LYMAN ref 457124 – LCF = 71,5mm

LYMAN ref 457193 – LCF = 71,5mm

R.C.B.S. ref 45-405FN – LCF = 69,0mm



Projectiles calibrés à 11,48mm :



LYMAN ref 457124 – LCF = 73,0mm

LYMAN ref 457193 – LCF = 73,0mm

R.C.B.S. ref 45-405FN – LCF = 70,0mm



Nous constatons que la longueur de la cartouche finie varie en fonction du type de projectile et du calibrage effectué. Nous constatons également que les deux projectiles LYMAN bien qu’ayant des profils et des poids différents donnent une même longueur de cartouche pour le même calibrage. Ceci peut nous être utile.





TROUVER UN MODELE DE CARTOUCHE.



Nous connaissons le calibre exact du canon de notre fusil et nous avons le choix entre trois projectiles utilisables. Nous connaissons la longueur de la cartouche à fabriquer.

Nous trouvons un modèle de cartouche dans un document des Arquebusiers de France daté de 1963 :

Cette cartouche est composée des éléments suivants :



1. d’une rondelle porte amorce en carton mince,

2. d’une amorce à ailettes,

3. d’un étui à poudre en papier,

4. d’une charge de poudre noire,

5. d’une rondelle en carton épais surmontant la charge de poudre,

6. d’un cône à balle en papier,

7. d’une balle en plomb à profil d’origine,

8. d’une ligature en fil assemblant solidement l’étui à poudre et le cône à balle.



Certains éléments tels que le carré en gaze de soie, la rondelle en caoutchouc, la collerette en carton embouti et l’étoile en papier à 10 pointes ont été supprimés. Cette cartouche est déjà beaucoup plus facile à fabriquer.



Les Arquebusiers de France ont été les premiers au début des années 60 à diffuser une méthode de fabrication de la cartouche pour le fusil Chassepot, après une étude de la cartouche réalisée par Claude Bories, que je considère comme le précurseur dans ce domaine. D’autres ont suivi, tels Georges Cunnington et Gérard Buhot, apportant chaque fois quelques astuces supplémentaires...




Pour un usage régulier au stand, il est nécessaire de faire très simple, de manière à fabriquer cette cartouche le plus facilement et le plus rapidement possible. Nous pouvons supprimer le cône à balle et bien sûr la ligature en fil. La charge propulsive sera adaptée en fonction du type de poudre utilisé.

C’est ce que nous allons étudier à présent, en reprenant certaines techniques déjà définies auparavant et en apportant nos astuces et notre expérience personnelles ainsi que la description d’un petit outillage absolument indispensable pour faciliter le chargement des cartouches.

LISTE DES COMPOSANTS A UTILISER.



Pour faciliter la fabrication de la cartouche, nous allons fixer notre choix sur un seul type de moule à balle et un seul type de poudre. Il sera aisé ultérieurement, avec l’expérience, de fabriquer une autre cartouche en faisant varier le type de projectile, le poids de la charge et même le type de poudre.



1. projectile LYMAN 457124, calibré et graissé à 11,48mm,

2. carton mince (0,3mm) provenant de paquets de cigarettes ou autres,

3. carton épais (2mm) provenant de calendriers ou autres,

4. semoule de blé dur moyenne de marque PANZANI,

5. poudre noire Suisse N°2, (2)

6. amorces à 4 ailettes RWS 1081 pour fusil à piston,

7. papier kraft gommé largeur 50mm, en rouleau,

8. colle en tube SADER bois à prise rapide,

9. graisse à balle (dont la recette est donnée ci-après)

10. graisse de vaseline.





Recette de la graisse à balle.



La graisse à balle utilisée peut être fabriquée à partir des ingrédients suivants :



50% de lanovaseline (mélange à parts égales de lanoline et de graisse de vaseline vendu au poids en pharmacie).

30% de cire d’abeille jaune.

20% de paraffine.



Avant le calibrage, les projectiles sont brièvement trempés dans la graisse fondue au bain- marie jusqu’au niveau de la dernière gorge de graissage, ou encore graissés « au doigt » avec cette graisse à l’état solide.

Utilisée pour le tir à la poudre noire, cette graisse a donné de très bons résultats. Son point de fusion se situe aux environs de 60°C.



Chacun peut bien entendu utiliser la graisse pour la poudre noire qui lui donne satisfaction et dont il se sert habituellement.



LISTE DE L’OUTILLAGE NECESSAIRE DISPONIBLE DANS LE COMMERCE.



Nous aurons besoin d’un petit outillage pour tracer et découper le papier kraft et le carton, peser les charges de poudre et manipuler les amorces :



1. ciseaux droits de bureau,

2. ciseaux à cranter de couturière,

3. emporte pièce de 12mm de diamètre,

4. stylo à pointe fine,

5. équerre, règle graduée...etc.

6. pince à linge (pour manipuler facilement les amorces !),

7. balance à poudre, dosette, entonnoir et tout le matériel nécessaire pour la poudre et la semoule,

8. pied à coulisse,

9. moule à balle,

10. calibreurs de diamètres 11,60mm et 11,48mm (les calibreurs Lee sont très pratiques !).



LISTE DE L’OUTILLAGE SPECIFIQUE A FABRIQUER PAR LE TIREUR.



Il y a peu de chose à fabriquer, mais de la précision de la réalisation de cet outillage dépend la régularité des étuis. Nous y apporterons le plus grand soin afin d’obtenir des cartouches de longueur et de diamètre réguliers, aussi précis que possible.



1. mandrin de confection et d’amorçage des cylindres d’étuis (peut éventuellement servir de bourroir),

2. tube de chargement,

3. piston de tassement,

4. tube de tassement de la charge (poudre + semoule + rondelles de carton),

5. bourroir,

6. gabarit du tracé de l’étui,

7. gabarit du tracé du calepin de la balle,

8. planche de chargement (pour éviter de culbuter l’étui pendant son chargement en poudre et en semoule).

Fabrication du mandrin de confection et d’amorçage des cylindres d’étuis.



Ce mandrin est réalisé dans un morceau de baguette en bois cylindrique dont le diamètre est de 12mm et la longueur d’une quinzaine de centimètres. L’une de ses extrémités est plate. L’autre est forée en son centre, d’un trou de 8mm de diamètre, sur une profondeur de 10mm.

Il est également possible pour réaliser ce mandrin, d’utiliser un morceau de tube d’aluminium de 12/8mm de même longueur. Le tube offre l’avantage lors du positionnement de la rondelle d’amorçage de laisser l’air circuler librement à l’intérieur de l’étui, évitant ainsi l’effet d’aspiration au moment de son retrait. Il est en outre très facile à fabriquer, puisqu’il suffit de couper le tube à la longueur désirée !



Si vous en avez la possibilité, confectionnez un mandrin dont le diamètre sera légèrement supérieur à 12mm. 12,1 ou 12,2 par exemple. Vous constaterez qu’il sera beaucoup plus facile d’installer les rondelles de carton lorsque les tubes auront été roulés sur ces mandrins d’un diamètre légèrement plus élevé. Cette astuce permet de gagner un temps fou !



Fabrication du tube de chargement.



Le tube de chargement est fabriqué dans un morceau de tube d’aluminium de 16mm de diamètre extérieur et 13mm de diamètre intérieur. Pour son chargement, l’étui est glissé à l’intérieur de ce tube. Le tube de chargement facilite l’introduction de la charge dans l’étui sans risquer de le déformer ou de le déchirer. Il permet de comprimer légèrement la charge à l’aide du bourroir.

La hauteur du tube de chargement doit obligatoirement être égale ou très légèrement inférieure à celle de l’étui amorcé et ses deux bases bien dressées perpendiculairement à son axe.

Dans notre cas 54mm est la longueur idéale.



Fabrication du piston de tassement.



Le piston de tassement a été fabriqué à partir d’une baguette de nettoyage de fusil de chasse dont le diamètre est de 12mm. Les éléments de cette baguette sont assemblés par des embouts en laiton qui se vissent les uns aux autres. J’ai récupéré une jonction mâle et une jonction femelle, en laissant un peu de bois à chaque extrémité, la partie la plus longue servant de poignée de manipulation.

Une rondelle de laiton est interposée entre les 2 pièces qui sont ensuite vissées l’une sur l’autre. Cette rondelle va servir de butée, afin de limiter l’enfoncement du piston dans le tube de tassement.

La hauteur du piston jusqu’à la butée doit être mesurée avec précision. Elle sera invariable quelle que soit la longueur de la cartouche à fabriquer ultérieurement.



Un seul modèle de piston sera nécessaire pour charger les différentes cartouches de Chassepot !

Dans notre cas, pour des raisons de commodité, le piston a été taillé à une longueur de 22,5mm.

Le diamètre du piston de tassement doit être ajusté de manière à ce qu’il coulisse très librement dans l’étui. Ce détail est à vérifier sur un étui assemblé et bien sec.



Fabrication du tube de tassement.



Le tube de tassement permet de compresser la charge à l’aide du piston, sans risquer de déformer ou de casser l’étui en papier de la cartouche.

Pour fabriquer le tube de tassement nous avons besoin de connaître 4 dimensions :



· la longueur de la cartouche finie (LCF),

· la longueur du projectile,

· la hauteur de la charge dans l’étui (poudre + semoule + rondelles de carton),

· la longueur du piston.



Nous connaissons la LCF = 73mm

Nous connaissons la longueur du projectile LYMAN calibré = 26,5mm

Nous déterminons la hauteur de la charge dans l’étui : 73mm – 26,5mm = 46,5mm

Nous connaissons la longueur du piston = 22,5mm



Pour déterminer la longueur exacte du tube de tassement, il suffit alors d’ajouter à la hauteur de la charge, la longueur du piston, soit : 46,5mm + 22,5mm = 69mm



Il ne nous reste qu’à couper un morceau de tube d’aluminium de diamètre extérieur 16mm et diamètre intérieur 13mm à la longueur précise de 69mm. Une échancrure, à 54mm de la base, sera pratiquée sur le haut du tube afin de pouvoir visualiser le sommet de l’étui et éviter ainsi de le déchirer lors de l’introduction du piston et du tassement de la charge.

Lors du tassement de la charge, dès que la butée du piston viendra au contact du tube de tassement, la hauteur de la charge sera compactée à 46,5mm. En y posant dessus le projectile LYMAN retenu, la LCF sera automatiquement de 73mm.

Nous constatons alors qu’il nous faudra fabriquer un tube de tassement par type de balle à utiliser.

Le piston quant à lui ne sera jamais modifié.

Pour la balle LYMAN calibrée à 11,60mm le tube de tassement devra avoir 67,5mm. Pour la balle R.B.C.S. calibrée à 11,48 il devra avoir 65,5mm et si elle est calibrée à 11,60 il devra avoir 65mm. Il devient aisé de changer de projectile en confectionnant simplement un petit morceau de tube à la bonne dimension.



Le plus compliqué est fait...




Fabrication du gabarit du tracé de l’étui.



Dan un morceau de tôle d’aluminium de faible épaisseur (0,5mm), découper un rectangle dont les dimensions sont les suivantes :



Longueur 54,5mm et largeur 42mm.



Ce rectangle va nous servir de gabarit pour tracer nos étuis sur le papier, sans avoir à manier à chaque fois la règle et l’équerre, ce qui serait très fastidieux.



Fabrication du gabarit du tracé du calepin de la balle.



Il est nécessaire dans le type de montage envisagé, de rattraper le jeu entre l’étui et le projectile qui s’y trouve. Nous allons pour cela enrouler la balle dans une petite bande de papier kraft, identique à celui utilisé pour la confection de l’étui qui viendra combler cet espace et maintiendra le projectile dans l’axe de l’étui.

Il ne s’agit pas vraiment d’un calepin puisque la base du projectile n’est pas enveloppée, mais plutôt d’une adaptation de l’étui au projectile. Son rôle n’est pas d’éviter le contact du projectile avec l’âme du canon, même s’il y participe. Cette bande de papier fait partie de l’étui et non du projectile.

Deux circonvolutions autour du projectile seront nécessaires pour rattraper le jeu entre le diamètre du projectile calibré à 11,48mm et le diamètre de l’intérieur de l’étui (12mm), pour assurer un maintien correct de la balle et son alignement parfait dans l’étui.

La première bande de guidage du projectile, celle qui suit l’ogive, ne doit pas être recouverte de papier puisque c’est elle qui est au contact du canon et détermine la longueur de la cartouche finie.

La largeur de la bande de papier ne devra donc pas dépasser 13mm.

Sa longueur sera égale à 2 fois la circonférence du projectile calibré et devra être adaptée pour chaque projectile.

Dans notre exemple elle sera égale à : 36,04 mm (circonférence du projectile) X 2 = 72,08mm.

Compte tenu de la largeur du trait de crayon, un gabarit rectangulaire de 71mm X 12mm est parfait. La longueur de la bande de papier découpée est juste suffisante et n’entame pas une troisième circonvolution autour du projectile.




Fabrication de la planche de chargement.



Choisir une planche de bois de 20 X 20cm et de 2,5cm d’épaisseur et percer en son centre un trou de 16mm de diamètre.

Notre cartouche sera placée dans ce trou pendant les opérations de chargement et ne pourra ainsi être malencontreusement renversée.

FABRICATION DE NOTRE PREMIERE CARTOUCHE



Nous avons réuni tous les outils, accessoires et composants pour la confection de notre première cartouche. Le moment est venu de la réaliser.

Nous allons diviser la tâche en séquences distinctes :



Confection des cylindres d’étui.



Sur le papier kraft, tracer des rectangles à l’aide du gabarit d’étui. Laisser un espace d’environ 1cm entre chaque rectangle.

Séparer les rectangles à l’aide des ciseaux à papier, en gardant à droite la bande de 1cm dépassant du trait.

Couper à l’aide des ciseaux à cranter la bande de 1cm qui se trouve à droite du trait, de manière à ce que les « dents » se trouvent à l’extérieur du trait délimitant la largeur du rectangle.

Couper enfin la petite bande sur la longueur.

Nous obtenons un rectangle aux dimensions requises pour la confection de l’étui (54,5 X 42mm) et dont l’une des bases est extérieurement très régulièrement dentelée.

Il suffit maintenant de placer le rectangle de papier kraft sur le mandrin dans le sens de la longueur, partie dentelée à droite et surface gommée au contact du mandrin. Rouler le papier sur le mandrin pour former un cylindre parfait, les extrémités de la base plate se rejoignant et se chevauchant parfaitement sur le même plan. Humecter légèrement et coller les bords l’un sur l’autre.

Dégager le cylindre du mandrin et laisser sécher.




Découpe de la rondelle support d’amorce.



La rondelle de support d’amorce sert, comme son nom l’indique à recevoir et à fixer l’amorce. Cette rondelle est relativement fine, car elle doit être percée par l’aiguille et suffisamment solide pour constituer un culot rigide à la cartouche.

La rondelle support d’amorce est découpée à l’emporte pièce de 12mm dans le carton d’emballage de paquet de cigarettes de 0,3mm d’épaisseur. L’une des surfaces de ce carton est glacée, c’est sur cette surface que sera collée l’amorce.



Confection du culot amorcé de la cartouche.



Une amorce à 4 ailettes RWS 1081 est maintenue entre les mâchoires d’une pince à linge qui nous sert en quelque sorte d’étau à main, et en facilite grandement la manipulation !

La coupelle de l’amorce est remplie de poudre noire Suisse n°2 et soigneusement arasée.

Chacune des 4 ailettes est enduite d’une fine couche de colle à bois SADER forte (à l’aide d’un cure-dent en bois par exemple).

La rondelle support d’amorce (face glacée) est posée sur l’amorce et centrée.

L’ensemble est retourné sur la table de travail, la pince à linge est enlevée.

Le centrage de l’amorce sur la rondelle est parachevé, puis une pression de quelques secondes est exercée sur l’amorce avec le doigt. L’amorce est maintenant solidement collée sur la rondelle de carton.

Laisser sécher.

Découpe de la rondelle de finition du culot de l’étui.



La rondelle de finition du culot de l’étui est découpée à l’emporte pièce de 12mm de diamètre dans le même papier kraft gommé que l’étui lui-même.



Assemblage des trois composants de l’étui.



L’amorce du culot amorcé est introduite dans la cavité du mandrin de confection et d’amorçage des cylindres d’étuis, forée à l’une de ses extrémités pour cet usage.

Le mandrin et le culot amorcé sont alors introduits dans le cylindre d’étui par l’orifice à bord droit.

Le mandrin est poussé dans le cylindre d’étui jusqu’au moment ou la base de la rondelle amorcée va se trouver sur le trait de crayon indiquant la base de la zone crantée.

Humecter les « dents » du crantage et les rabattre sur la rondelle amorcée pour les coller sur celle-ci.

Presser fortement le culot de la cartouche sur la table de travail en appuyant sur le mandrin quelques instants.

Humecter la rondelle de finition et la coller sur le culot de l’étui. Presser à nouveau le culot de l’étui sur la table de travail. Cette rondelle va parfaire le collage du crantage sur la rondelle amorcée en renforçant sa solidité.

Retirer le mandrin de l’étui terminé (c’est ici que l’on s’aperçoit que le tube d’aluminium est plus pratique que le mandrin en bois plein !).

Laisser sécher.





Découpe des deux autres rondelles de carton.



Deux autre rondelles de carton sont encore nécessaires : l’une de 0,3mm d’épaisseur séparant la charge de poudre de la semoule et l’autre de 2mm d’épaisseur assurant la fermeture rigide de la cartouche chargée.

Toutes deux seront découpées à l’aide de l’emporte pièce de 12mm de diamètre.



Préparation des charges.



Les charges de poudre et de semoule seront soigneusement pesées puis stockées dans des tubes prévus à cet effet. Bien que le risque de double charge soit ici inexistant, il ne sera préparé que le nombre exact de charges correspondant au nombre d’étuis à charger. Les mêmes précautions seront prises que pour les charges de cartouches à étuis métalliques.





Chargement de l’étui.



Si la longueur de la cartouche finie est invariable en fonction du projectile choisi et de son calibrage, la charge quant à elle peut être adaptée à votre gré, pourvu qu’elle ne dépasse pas le volume imparti dans l’étui. Nous pouvons utiliser des types de poudres noires différents compatibles avec l’arme, avec des charges plus ou moins puissantes en fonction des résultats envisagés (Mousquet tir, PNF1, Suisse n°4, Suisse n°2).

Pour la cartouche décrite dans le présent article et destinée au tir à 100 mètres, une charge de 3,7 grammes de poudre noire Suisse n°2 est suffisante.

L’espace restant libre dans l’étui sera comblé par une rondelle de carton de 0,3mm d’épaisseur, 1,25 gramme de semoule de blé dur moyenne de marque PANZANI et une rondelle de carton de 2mm d’épaisseur.

Voici maintenant la procédure appliquée pour le chargement de l’étui.



· Introduire l’étui amorcé dans le tube de chargement,

· Placer le tube dans le trou de la planche de chargement (pour la stabilité),

· A l’aide de l’entonnoir, verser la dose de poudre noire dans l’étui et tapoter légèrement pour égaliser la surface,

· Introduire la fine rondelle de carton dans l’étui et la pousser au contact de la poudre à l’aide du bourroir. C’est la phase la plus délicate du chargement, mais si le diamètre de l’étui est très légèrement supérieur à 12mm, il devient alors très facile de faire descendre cette rondelle sans qu’elle se mette en travers. Compresser légèrement la poudre.

· Toujours à l’aide de l’entonnoir, verser la dose de semoule dans l’étui et tapoter légèrement pour égaliser la surface de la semoule,

· Introduire la grosse rondelle de carton dans l’étui et la pousser au contact de la semoule à l’aide du bourroir (mêmes observations que pour la rondelle plus fine),

· A l’aide du bourroir, chasser l’étui chargé du tube de chargement,

· Introduire l’étui chargé dans le tube de tassement,

· Placer le tube dans le trou de la planche de chargement (pour la stabilité),

· Compresser la charge à l’aide du piston de tassement en tapotant jusqu’au moment où la butée du piston va rencontrer le haut du tube de tassement. Attention toutefois de ne pas compresser la charge exagérément. Il s’agit de poudre noire, donc prudence. Réduire le volume de semoule ou l’augmenter si nécessaire...



L’étui est chargé et en le surmontant du projectile prévu, nous pouvons contrôler que la longueur de la cartouche finie est exactement celle qui a été calculée: 73mm.

En répétant ces opérations pour chaque étui, nous obtenons une régularité parfaite de la longueur des cartouches finies.



Ils sont vraiment pratiques ces petits outils !!

Positionnement du projectile dans l’étui.



Le projectile a été graissé puis calibré à 11,48mm. Nous devons maintenant l’enrouler dans le petit calepin rectangulaire afin d’adapter son diamètre à celui de l’étui, en respectant toujours le même sens d’enroulement. Ceci fait, le projectile calepiné est glissé dans l’étui et nous pouvons constater que la rigidité de la cartouche est suffisante et sa longueur totale tout à fait conforme à nos calculs !

Notre cartouche est terminée.




CHAMBRAGE DE LA CARTOUCHE.



Préparation de l’arme et mesure de sécurité.



La cartouche que nous venons de fabriquer n’est pas un gadget. Il s’agit d’une cartouche très puissante qu’il convient de manipuler avec précaution. Nous allons effectuer un essai de chambrage de cette munition, afin de contrôler son adéquation à notre arme.



· déposer la culasse de l’arme,

· déposer la tête mobile de la culasse et installer l’obturateur neuf sur son axe,

· A l’aide de la clé plate de 9, séparer le chien du cylindre de la culasse,

· enlever le porte-aiguille et l’aiguille,

· enlever l’aiguille du porte-aiguille,

· remonter le porte-aiguille sur le support en T,

· remonter le chien sur le cylindre de culasse en revissant l’écrou,

· Remonter la tête mobile équipée de l’obturateur sur la culasse,

· Remonter la culasse sur l’arme.


Les essais de chambrage de la munition vont pouvoir être effectués avec un maximum de sécurité, puisque la culasse est dépourvue de l’aiguille de percussion. Cette précaution n’est pas inutile...





Essai de chambrage.



Nous avons pris la précaution d’ôter l’aiguille de percussion, mais malgré cela les essais de chambrage doivent être effectués dans un lieu ne présentant aucun risque pour l’environnement humain ou matériel. Le lieu idéal pour ces essais est bien sûr le stand de tir lui-même (personne devant, le canon est dirigé vers les cibles, port des lunettes etc.). Gardons à l’esprit que nous manipulons une munition réelle !!



· ouvrir la culasse,

· introduire la cartouche dans la chambre et la pousser bien à fond avec le doigt,

· enduire l’extrémité du pousse cartouche d’un peu de rouge à lèvres,

· fermer la culasse doucement et la verrouiller (ceci doit se faire sans forcer),

· ouvrir la culasse,

· chasser la cartouche chambrée à l’aide de la baguette en bois introduite par la bouche de l’arme,

· observer le culot de la cartouche qui doit être marqué de la trace du pousse cartouche, indiquant que celui-ci vient bien à son contact.



Répéter les essais avec plusieurs cartouches différentes. Si la manœuvre de fermeture de la culasse peut être effectuée sans forcer et que le culot de la cartouche est marqué mais non déformé par le pousse cartouche, c’est que la longueur de la cartouche est parfaite !!



C’est exactement la bonne longueur pour éviter le classique raté de la cartouche du premier coup lorsque l’arme est encore parfaitement propre.





En sera-t-il de même après le tir de quelques cartouches ? Non, certainement pas et il nous faudra réduire légèrement la longueur totale de la cartouche finie, de manière à ce qu’elle soit compatible avec une chambre encrassée. Est-ce donc si compliqué ? Heureusement non, et nous allons y revenir.






GRAISSAGE DES CARTOUCHES.



La cartouche du Chassepot est dite combustible. En fait, le laps de temps entre le départ du coup et l’expulsion des résidus hors du canon est bien trop court pour que la combustion du papier soit complète. Le papier est déchiqueté plutôt que brûlé par l’explosion. Le papier kraft que nous utilisons pour confectionner facilement l’étui de la cartouche est épais, rigide et comporte une face gommée. C’est donc un papier très solide et c’est pour cette raison qu’il est utilisé pour sceller des colis.

Si nous faisons brûler un morceau de ce papier, nous nous rendons compte qu’il brûle difficilement, incomplètement et que la cendre est épaisse.

Si nous enduisons la face non gommée du papier kraft d’une légère pellicule de graisse de vaseline et qu’ensuite nous le faisons brûler, nous nous apercevons qu’il brûle complètement et bien plus facilement. La cendre de ce papier gras est également plus fine. La combustion est bien meilleure.

Nous allons donc enduire l’étui de la cartouche d’une mince pellicule de graisse de vaseline. L’excédent sera essuyé avec un chiffon. Le papier doit être juste gras pour être ainsi fragilisé.

Une question nous vient immédiatement à l’esprit : la graisse ne va-t-elle pas traverser le papier et venir contaminer la charge de poudre? Faisons alors une autre expérience et essayons de faire coller un morceau de papier kraft dont la face non gommée a été enduite de graisse de vaseline. Nous nous apercevons que la colle n’a rien perdu de ses propriétés. La graisse ne traverse pas la colle et ne vient donc pas au contact de la poudre. La pellicule gommée du papier kraft est imperméable à la graisse qui protège la poudre de l’humidité ! En appliquant une mince pellicule de graisse sur toute la surface de l’étui, nous avons amélioré la protection de la cartouche contre l’humidité et rendu le papier kraft plus facile à déchiqueter et à brûler. C’est un peu comme si nous avions utilisé un papier beaucoup plus fin pour fabriquer notre étui.

Le graissage des cartouches juste avant la séance de tir contribue à limiter un peu l’encrassement de la chambre de l’arme et à faciliter l’expulsion des résidus imbrûlés.



Il ne nous reste plus qu’à nous rendre au stand de tir pour y goûter notre production...

PREMIERS ESSAI S DE LA CARTOUCHE ET PREMIERES CONSTATATIONS.



Les premiers essais de la cartouche telle qu’elle a été décrite ci-dessus ont été réalisés le 23 novembre 2005 au stand de tir de Lézignan-Corbières (Aude) à la distance de 100 mètres. La température était de +5°C. La luminosité était moyenne le soleil n’illuminant pas les cibles. Le vent soufflait du nord-ouest.

La vitesse moyenne prise à 2m de la bouche du canon est de 321,7m/sec sur 10 coups, avec un écart variant de 314 m/sec (mini) à 329 m/sec (maxi).

La hausse se trouvait dans la position suivante : planchette rabattue vers l’arrière et le curseur à fond vers l’avant sur la graduation 2 (pour 200 mètres).

La visée sur la cible C50 est prise plein centre avec une contre visée à droite dans la zone du 6 à la limite du visuel.

L’objectif de cette première séance de tir n’était pas de chercher à faire des points, mais d’observer l’encrassement de la chambre au fur et à mesure du déroulement du tir et d’en tirer des conclusions.

Les cartouches étaient toutes au départ à la longueur de 73mm avec une rigidité suffisante, mais la charge pouvait être encore compressée afin de réduire la hauteur totale de la cartouche en cas de besoin. Ceci allait se révéler bien utile...



Tir de la première cartouche.



C’est sans appréhension que la première cartouche est glissée dans la chambre. Je connais bien mon arme et je suis sûr de la qualité de la munition. La cartouche est poussée avec le doigt, bien à fond jusqu’en butée. La culasse est fermée lentement puis verrouillée sans effort. Aucune résistance au moment du verrouillage, tout à fait comme s’il n’y avait rien dans la chambre. C’est le premier test ! Compte tenu de la précision avec laquelle cette cartouche a été fabriquée, il ne devrait pas y avoir de raté, le poussoir de cartouche est au contact du culot puisque les dimensions sont idéales...

Je prends la visée et je presse la détente. Boum !

Comme prévu, le coup est parti sans aucun problème et je suis étonné de la douceur du recul avec cette charge. Le calibrage du projectile à 11,48 mm y est sans doute pour quelque chose...

Coup d’œil au chrono : 316 m/sec. Pas très rapide comme vitesse, mais suffisant à cette distance de 100 mètres. Coup d’œil à la cible : 4 à 11 heures. Bof...

Retrait du chien avec le pouce puis ouverture de la culasse sans aucun problème. Je constate la présence d’un dépôt rougeâtre sur le poussoir de cartouche de la tête mobile de la culasse, c’est normal. L’obturateur en caoutchouc est propre et sec. La tête mobile tourne sur son axe, l’aiguille est complètement rétractée : tout va bien.

Poursuivons nos investigations. Dépose de la culasse et observation de l’âme du canon. Là c’est sale ce qui est tout à fait normal, compte tenu de l’utilisation de la poudre noire. Je remarque quelque chose resté à l’intérieur du canon. Je souffle dans la chambre et récupère cet imbrûlé : il s’agit d’une petite bande de kraft de 2mm de large, résidu des bords collés de l’étui qui n’a pas été expulsé du canon. Rien de bien méchant, ce n’est que du papier. Les rayures du canon sont bien visibles.

Tout va bien. Les premières constatations sont encourageantes puisqu’il n’y a pas eu de raté du premier coup, que le recul de l’arme est doux et que la balle est en cible.

La culasse est remontée sur l’arme et le tir reprend.



Début de l’encrassement de la chambre.



La seconde cartouche est introduite dans la chambre et poussée bien à fond, mais cette fois le doigt est bien sale ! Ca commence...

Fermeture puis verrouillage de la culasse. Cette fois j’ai senti le poussoir de cartouche entrer au contact du culot de l’étui, mais le verrouillage se fait sans aucune difficulté. C’est parfait. Je prends la visée, presse la détente et boum.

Coup d’œil au chrono : 314 m/sec et en cible 8/9 cordon à 12 heures. C’est merveilleux !

Ouverture de la culasse sans aucun problème, l’obturateur en caoutchouc est toujours sec et la tête mobile tourne librement sur son axe. L’aiguille est complètement rétractée. C’est parfait. Je souffle dans le canon pour expulser éventuellement un imbrûlé, et cette fois encore il s’agit de la même partie collée de l’étui. Il faudra s’y faire et je soufflerai donc dans le canon par la chambre après le tir de chaque cartouche.

Introduction de la troisième cartouche, fermeture de la culasse...aie ! Il faut forcer, pourvu que le culot de l’étui ne se déforme pas. Verrouillage de la culasse, prise de visée et boum. 322 m/sec et 7 à 10 heures. Vérifications obturateur, tête mobile, aiguille : tout va bien.



Le premier raté de percussion.



Introduction de la 4^ème cartouche et même au doigt, je m’aperçois déjà que cette fois, la cartouche est bien trop longue compte tenu de l’encrassement de la chambre. Je suis ici pour des essais, je poursuis donc le tir sans nettoyer et là, je dois vraiment forcer pour fermer la culasse et la verrouiller. Je me fie à la relative souplesse de la charge pour adapter la longueur de la cartouche aux dimensions de la chambre très encrassée tout en espérant que le culot ne va pas céder sous la pression du poussoir de cartouche. C’est le point qu’il ne faudra jamais atteindre avant de nettoyer la chambre. Et ce n’est que la 4^ème cartouche !

Je presse la détente, mais le coup ne part pas. Je garde l’arme en direction de la cible pendant plusieurs minutes. On est ici dans le domaine de l’inconnu, avec une aiguille sans doute au contact de l’amorce et qu’il va cependant bien falloir rétracter...Prudence.

Retrait du chien en arrière avec le canon toujours dirigé en direction de la cible, ouverture de la culasse et contrôle de la tête mobile. L’aiguille est rétractée. La culasse est déposée et la cartouche est extraite de la chambre à l’aide de la baguette introduite par la bouche du canon.

Une mesure de la longueur de cette cartouche à l’aide du pied à coulisse indique 70mm.

La culasse est remontée sur l’arme, la cartouche introduite dans la chambre, puis fermeture et verrouillage de la culasse. Cette fois ces opérations se font sans aucune difficulté, la cartouche s’étant adaptée à la chambre...

Je presse la détente et boum. 323 m/sec et 6 à 10 heures.

Je décide de ne pas encore nettoyer la chambre, de manière à trouver la longueur idéale de la cartouche avec une chambre encrassée.Vérification de l’obturateur, de la tête mobile et du retrait de l’aiguille, tout va bien. Ces opérations, avec l’expulsion des imbrûlés en soufflant dans la chambre seront exécutées systématiquement après chaque tir par mesure de sécurité.



Mise à la longueur des cartouches suivantes.



Il me faut raccourcir mes cartouches pour les prochains tirs, si je veux pouvoir les chambrer correctement. Je glisse la 5^ème cartouche dans le tube de chargement en aluminium puis je presse fortement sur la pointe de la balle avec le pouce. Grâce à cette méthode, il n’y a aucun risque de casser la cartouche qui est maintenue dans le tube. Je ramène la longueur totale de la cartouche à 71mm, ce qui est déjà 2mm plus court qu’à l’origine.

Cette fois, la fermeture et le verrouillage de la culasse se font dans de bonnes conditions. La vitesse pour le tir de cette 5^ème cartouche est de 327 m/sec avec un 7 à 4 heures.

Je procède de la même manière pour la 6^ème cartouche qui force un peu plus à la fermeture de la culasse. 325 m/sec et 7 à 5 heures.

Pour la 7^ème cartouche, je fais un essai à la longueur de 70mm. La cartouche est au maximum de sa compression. Elle est aussi rigide que du bois et je ne pourrai pas descendre en dessous de cette mesure sans modifier le volume de la charge. Cette observation est importante et je la note soigneusement. Le tir de cette cartouche qui chambre normalement, donne 320 m/sec et un 8 à 12 heures.

La 8^ème cartouche est également préparée à 70mm et chambre facilement. La vitesse est de 320 m/sec avec un 5 à 1 heure.



Le premier nettoyage sommaire de la chambre.



Notre cartouche est passée de 73 à 70mm de longueur et le tir est satisfaisant. Je décide de nettoyer la chambre pour la première fois à l’aide de la brosse en nylon. A voir le volume de cendres que je retire, elle en avait grand besoin !

Il me reste 2 cartouches pour cet essai avant de passer à autre chose. Comme la chambre est presque propre, je mets ces cartouches à 72mm de longueur et je reprends le tir.

Ca chambre à peu près bien en forçant un peu surtout pour la dernière.

72mm est donc la longueur maximum avec une cartouche pas trop rigide et une chambre sale...

J’ai terminé ma série de 10 cartouches et c’est à ce moment précis que la pile du chrono a rendu l’âme à cause du froid sans doute. Ce n’est pas grave les observations de la vitesse sur les 10 coups ont permis de constater une vitesse régulière.



Poursuite du tir.



Le tir s’est poursuivi avec les 8 dernières cartouches dont la longueur avait été mise à 70mm. Un nettoyage de la chambre a été volontairement effectué après un tir de 5 cartouches, afin de vérifier le chambrage des cartouches de 70mm de long à l’issue de ce nettoyage. Les dernières cartouches ont pu être chambrées facilement et leur tir n’a posé aucun problème.



Observation de la culasse de l’arme.



A l’issue de cette série de 10 cartouches, la culasse est démontée et il est possible de constater :



· Que l’obturateur en caoutchouc est propre et sec, qu’il ne présente aucune trace de gras à sa surface,

· Que la tête mobile de la culasse tourne librement sur son axe et que son état d’encrassement extérieur n’augmente pas avec le nombre de tirs,

· Que l’aiguille est grasse et n’est que faiblement encrassée,

· Que la fine couche de graisse de vaseline déposée sur l’étui avant le tir favorise l’expulsion des résidus de combustion tout en lubrifiant l’aiguille et l’axe de la tête mobile, ce qui est bénéfique pour la sécurité de fonctionnement,

· Que l’étanchéité de la culasse est parfaite et ne donne lieu à aucune fuite de gaz.





CONCLUSIONS A L’ISSUE DU PREMIER TIR.



· Le graissage des étuis est important pour le fonctionnement de l’arme,

· La longueur de la première cartouche à tirer lorsque la chambre est parfaitement propre doit être égale à 73mm,

· La longueur des cartouches à tirer lorsque que la chambre est sale doit être de 70mm,

· Le tassement de la charge doit être suffisant pour permettre une très légère souplesse de l’étui, afin de permettre une certaine adaptation de la longueur totale de la cartouche lors de la fermeture de la culasse,

· La vitesse initiale du projectile avec la charge retenue se situe aux environs de 321 m/sec,

· L’expulsion des imbrûlés après le tir peut se faire en soufflant simplement dans le canon par la chambre,

· La visée s’effectue avec la hausse à 200m, plein centre et à droite du visuel sur cible C50 disposée à la distance de 100 mètres,

· Le recul de l’arme avec cette munition est très doux,

· Une cartouche forcée exagérément dans la chambre par la culasse se déforme et provoque des incidents de tir qui peuvent être dangereux,

· Il est nécessaire de s’imposer un cycle de nettoyage de la chambre avec la brosse, dès que le forcement de la culasse lors de la fermeture devient sensible.



Modification de la longueur du tube de tassement.



Notre cartouche lorsque la chambre de l’arme est très propre doit avoir une longueur de 73mm. La même cartouche dans une chambre encrassée doit avoir une longueur de 70mm. Il nous faut donc simplement raccourcir la longueur du tube de tassement de 3mm pour obtenir une cartouche dont la longueur finie sera de 70mm.

J’ai pour ma part opté pour la fabrication d’un second tube de tassement, opération très facile à réaliser et qui permet d’obtenir un jeu d’outils complet pour un projectile donné.

Si vous choisissez de raccourcir le premier tube de tassement ou lieu d’en fabriquer un nouveau, il vous suffira pour obtenir la bonne longueur de la première cartouche, d’ajouter des rondelles de carton sur une hauteur de 3mm au dessus de la charge normale.





Modification de la hauteur de la charge pour une cartouche de 70mm de long.



La charge de poudre est inchangée, elle reste de 3,7 grammes de Suisse n°2.

Les rondelles de carton ne changent pas non plus.

Seul le volume de semoule doit varier, afin de diminuer la hauteur totale de la charge de 3mm (poudre + semoule + rondelles de carton). Il est ici nécessaire de procéder par tâtonnement.

Après quelques essais, la charge de semoule qui convient pour cette nouvelle longueur de cartouche est fixée à 1 gramme.